IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )


3 страниц V   1 2 3 >  
Reply to this topicStart new topic
> Достопримечательности Екатеринбурга и Свердловской области
workweek
23.3.2018, 13:46
Сообщение ]]>#1]]>
Гуру метрополитена
Иконка группы

Группа: Ревизоры
Сообщений: 28 953
Регистрация: 11.1.2006
Из: Москва, Тульская

Блог | Альбомы |
Награды



Предлагаю несколько фотоэкскурсий по городу.


Жемчужина конструктивизма: клуб Дзержинского, в котором чекисты назначали свидания и судили врагов народа

Рассказываем про самые красивые здания уральской столицы


Клуб имени Дзержинского был построен в 1931 году

Четырёхэтажное здание клуба имени Дзержинского – сердце публичной жизни обитателей знаменитого городка чекистов. Клуб охватывал почти все сферы жизни чекистов за стенами НКВД.

– В клубе было два зала – один большой актовый, и упоминается ещё "уютный зал" под крышей ДК. В здании располагались столовая, два пионерских клуба, военторг и окружной универмаг, базировались две хоккейные команды, которые были в городке чекистов, музыкальный детский коллектив и авиамодельные кружки, рассказала главный научный сотрудник отдела истории Свердловского областного краеведческого музея Любовь Двинских. – Также прямо в клубе была мебельная мастерская, которая на заказ делала мебель для горожан. У нас до сих пор хранится этажерка из этой мастерской.

По её словам, здание клуба Дзержинского уникально для авангардной архитектуры Екатеринбурга. Здесь сохранился единственный в городе конструктивистский интерьер – мраморная винтовая лестница, перекрытие над которой украшено пентаграммой в форме пятиконечной звезды.




Четырёхэтажное здание с цилиндрической лестничной клеткой сейчас занимает областной краеведческий музей

Лестница, вероятно, помнит ноги почти всех обитателей городка довоенного периода. По задумке архитекторов, советские граждане при новом строе должны были питаться в общей столовой. В их квартирах попросту не строились кухни. Вместо этого они по внутреннему радио слушали меню и по распорядку целыми семьями приходили в клуб, где спускались по винтовой лестнице в столовую.






Уникальная конструктивистская лестница закручена, вопреки правилам, против часовой стрелки


Перекрытие над лестницей построено в виде советской пятиконечной звезды

По воспоминаниям старожилов, когда построили здание нынешней гостиницы "Исеть", клуб стал и местом для свиданий молодых НКВД-шников. В гостинице было общежитие для малосемейных чекистов, среди которых в силу специфики профессии, было много холостяков. Они приходили в клуб по закрытому переходу между зданиями. Через дорогу был клуб строителей, где был большой процент девушек, вырвавшихся на свердловские стройки из колхозов. Перспективные молодые чекисты, ещё и с жилплощадью, не могли их не заинтересовать.

Собирались жители городка и не только по гастрономическим или любовным делам. Клуб был ещё и мощной агитационной и пропагандистской площадкой. Прямо в ДК в 1937 году судили врагов народа. Чёрные воронки съезжались к клубу с улицы Кузнечной.


В корпусах клуба находилась большая столовая, где питался весь городок чекистов


Переход из клуба ведёт прямо в общежитие для малосемейных чекистов в нынешней гостинице "Исеть"

Чтобы разнообразить репертуар кинотеатра, в городке в 1960-е создали собственную киностудию. Согласно архивному буклету 1982 года, киношники из клуба тесно работали со Свердловской киностудией.

Они сняли более 50 документальных фильмов. В их копилке фильм "Сентябрь – месяц летний" о первом туристическом поезде "Урал", кинокартины о Свердловске – "Утро рабочего города" и "Город суровой нежности". Их работы регулярно получали награды на всесоюзных конкурсах, а фильм "Круг" в 1977 году участвовал даже во Всемирном кинофестивале непрофессиональных кинематографистов. Правда, награду не получил.

Судя по архивным альбомам, в киностудию на встречи с коллективом приезжали актёр Леонид Оболенский и редактор экспериментального объединения киностудии "Мосфильм" Леонид Гуревич.


Киностудия клуба Дзержинского снимала фильмы о жизни Екатеринбурга








Часто сюжетами для картин становились профессии или определённые предприятия или военные объединения

В 70-80-х в клубе регулярно бывал основатель "Коляда-театра" Николай Коляда.

– В моей жизни клуб сыграл достаточно большую роль, – рассказал Николай Коляда. – Я начал ходить в него 70-80-е годы, и никаких чекистов уже там не было. Осталось только название. Там играли мою первую режиссёрскую работу – "9 белых хризантем". А в малом зале я сам играл моноспектакль "Записки сумасшедшего". Там были очень уютные залы и хорошая публика.

Кроме того, по словам Коляды, в клубе в то время базировался "Областной дом народного творчества", отвечающий за самодеятельность в регионе. Регулярно проходили новогодние ёлки, спектакли.


Этажерка сделана в мебельной мастерской прямо в клубе Дзержинского. Такую мог купить любой горожанин

Клуб Дзержинского просуществовал почти 60 лет – с 1930-х по 1990-е годы. В самом начале 90-х вышел приказ о передаче здания Свердловскому областному краеведческому музею. Он должен был переехать сюда из церкви Вознесения, которую передали русской православной церкви.

Переезд, по словам старшего научного сотрудника Уральской государственной архитектурной художественной академии (УралГАХА) Людмилы Токмениновой, вёлся в спешке.

– Когда приспосабливали здание под музей, был уничтожен уникальный авангардный интерьер кинозала, – рассказала Токменинова. – Кинозал был в помещении, где сейчас большой экспозиционный зал. Он был выполнен в духе конструктивизма – трёхуровневый, с лестницей в кинобудку, невысокой сценой. Всё было отделано деревянными панелями.






Строительство клуба имени Дзержинского в 1920-1930-е. В то время это была окраина Свердловска

После реконструкции от авангардных интерьеров не осталась и следа. Уцелела только лестница. Сейчас в здании находится краеведческий музей, главная гордость коллекции которого – Шигирский идол – пятиметровая деревянная скульптура, которая в два раза старше пирамид и фараонов.


Шигирский идол хранится в музее под стеклянным куполом

Экспозиция с памятником открылась в здании в 2003 году. А в 2004 году в нём свою первую собственную сцену получил и "Коляда-театр" Николая Коляды, который ходил в здание в юности. Маленький зал в подвале вмещал не более 50 зрителей. По воспоминаниям руководителя театра, там был тир.

– В подвале был огромный тир, метров 100 длиной, – рассказал Коляда. – Там был скошенный потолок, который сужался в конце помещения до полуметра. Мы туда ходили, и нам рассказывали, что в этих подвалах чекисты расстреливали людей. Правда это или нет, не знаю, но они в этом тире явно тренировались. Я знаю, что музейщики даже хотели делать там расстрельную комнату Романовых, но потом отказались от этой идеи.

Сейчас в подвал здания не пускают.



Текст: Илья КАЗАКОВ
Фото: Артём УСТЮЖАНИН / Е1.RU, Свердловский областной краеведческий музей
Видео: Андрей КАЗАНЦЕВ / E1.RU


Источник: E1.RU.
Go to the top of the page
Вставить в быстрый ответ: ник | цитату
+Quote Post
workweek
23.3.2018, 14:39
Сообщение ]]>#2]]>
Гуру метрополитена
Иконка группы

Группа: Ревизоры
Сообщений: 28 953
Регистрация: 11.1.2006
Из: Москва, Тульская

Блог | Альбомы |
Награды



Улицы нашего городка: где жил герой Маяковского и хранили "самый драгоценный" изумруд

Первую виртуальную прогулку мы устроили по Шейнкмана


На улице Шейнкмана много старинных особнячков и таких же старинных легенд

А вы знаете, в честь кого названа улица, по которой вы каждый день ходите на работу? А кто жил раньше в вашем доме? Или почему одна из главных магистралей города раньше именовалась "Уктусская першпективная дорога"? Мы решили изучить Екатеринбург в буквальном смысле вдоль и поперёк – выяснить и рассказать всё об улицах, проспектах, переулках, бульварах, собрать все легенды и найти места, о которых раньше вы, возможно, и не слышали.

Первая улица в этом списке – Шейнкмана. Признаемся, выбор на неё пал неслучайно – именно здесь находится редакция Е1.RU.

Начинаем путешествие.

Кто такой Шейнкман и причём здесь изумруды?

Улица носит имя революционера Якова Шейнкмана. Если верить исторической справке в интернете (нет, это не "Википедия"), революционер-ленинец был соратником и другом Якова Свердлова. Кроме Екатеринбурга улица Шейнкмана есть в Казани и Верхней Пышме.


Яков Шейнкман – деятель российского революционного движения. В честь этого усатого мужчины в Екатеринбурге названа одна из улиц в центре города

В Екатеринбурге улица Шейнкмана идет от улицы Челюскинцев до Большакова, административно она относится к двум районам – Верх-Исетскому и Ленинскому. Улица тянется с севера на юг на 2,9 км. Если верить навигатору, то на машине её можно проехать примерно за 10 минут, а вот на общественном транспорте проехать по ней не получится – он там просто не ходит.

Зато можно пройти пешком, на пешую прогулку уйдёт минут 35-40. Правда, придётся сделать крюк: там, где Шейнкмана пересекает проспект Ленина, аллея огорожена забором, и переходить улицу придется по соседнему перекрестку.

Интересно, что раньше эта улица называлась Коковинская – в честь мастера-камнереза и директора Екатеринбургской гранильной фабрики Якова Васильевича Коковина. А вот вам и первая таинственная история.

В 1834 году (по некоторым источникам в 1833-м) на Среднем Урале был найден изумруд исключительной красоты весом в 400 грамм. Это был прозрачный чистой воды кристалл травянисто-зелёного цвета, с одной отшлифованной гранью. "В сем числе один самого лучшего достоинства, весьма травяного цвета, весом в фунт… самый драгоценный и едва ли не превосходящий достоинством изумруд, бывший в короне Юлия Цезаря" – так описывали драгоценный камень.

Дальше судьба этого изумруда и нашего Коковина сложилась весьма трагично. Директор Екатеринбургской гранильной фабрики якобы оставил его для своей коллекции, отсюда и его название – "Коковинский" изумруд. Позже он был обнаружен и вместе с другими ценными и уникальными камнями отправлен в Петербург. Однако до места назначения не доехал – исчез по дороге. Где он – до сих пор неизвестно.

В пропаже обвинили Коковина, и Якова Васильевича арестовали. Отсидев более двух лет, он тяжело больным вышел на свободу. Оклеветанный Коковин обратился к императору с просьбой о пересмотре дела. Однако пересмотра не было, и в 1840 году Коковин то ли умер, то ли покончил с собой – данные в источниках расходятся.

Названная в его честь Коковинская улица начала формироваться в первой половине XIX века. И жило на ней немало знаменитых людей того времени.

Кто жил и кто живёт?

Начнем по порядку: угол улицы Шейнкмана и переулка Боевых Дружин занимала усадьба дворян Кокшаровых. Глава семейства Константин Иванович, горный инженер, был в своё время управляющим Сысертскими заводами.


Усадьба Кокшаровых – ул. Шейнкмана, 15 – ул. Боевых Дружин, 26

Усадьба по нынешнему адресу Шейнкмана, 18 принадлежала действительному статскому советнику, управляющему Екатеринбургской конторой Государственного банка Фёдору Миллеру. Его двухэтажный каменный дом был построен в 1876 году по проекту архитектора Падучева. Дом по сей день стоит и является памятником архитектуры – только былой вид он давно потерял.





Еврейский дом на Шейнкмана, 19

Идём дальше. П-образный дом на Шейнкмана, 19 прозвали еврейским домом. Его начали строить в середине 1930-х годов для работников Востокстали, а закончили строительство после войны. Еврейский дом проектировался в стиле "конструктивизма". Но в архитектуре есть и неоклассический декор. Сейчас, подъезжая к нему, "Хаву нагилу" вы, конечно, не услышите, но своё название дом сохранил.


Так еврейский дом выглядел в 1997 году. Тогда во дворе стояла кирпичная труба


Окна-иллюминаторы в подъезде еврейского дома

В августе этого года на доме установили мемориальные таблички в память о местных жителях, ставших жертвами политических репрессий 1937–1938 годов. На Шейнкмана, 19 табличка посвящена выдающемуся физику Семёну Шубину.


Слева: Семён Петрович и Любовь Абрамовна Шубины и С. В. Вонсовский, друг и ученик Шубина. Справа: Семён Петрович Шубин

Место на углу Шейнкмана и Главного проспекта (сейчас проспект Ленина) находилось во владении Верх-Исетских заводов, принадлежащих графине Стенбок-Фермор. Здесь, в деревянном одноэтажном доме, работал магазин, где продавали продукцию заводов. На другом углу улицы находилась усадьба потомков екатеринбургского купца Алексея Васильевича Дрозжилова, который в 30-х годах XIX в. был городским головой.


Усадьба потомков Дрозжилова на пересечении Шейнкмана – Ленина

Каменный двухэтажный дом Дрозжиловых сохранился до наших дней. В усадьбе в двух флигелях располагались кузница и контора вольных почт. В начале века собственником этой усадьбы стал купец Генрих Борисович Перетц, владелец пухоочистительной фабрики и белошвейной мастерской. Почти все дети Генриха, так сказать, выбились в люди. Например, его сын Леопольд Перетц работал в Уральском научно-исследовательском институте охраны материнства и младенчества ведущим акушером-гинекологом.

Кстати, один из цехов пухоочистительной фабрики тоже сохранился. Сейчас здесь находится Уральское таможенное управление.


Цех пухоочистительной фабрики Генриха Перетца. Сейчас на Шейнкмана, 31 находится Уральское таможенное управление

Здесь же находилась усадьба владельца известной гостиницы "Американской" Павла Холкина (дом № 63). Сама гостиница находилась на Малышева, в разное время в ней останавливались Антон Чехов, Дмитрий Менделеев.

А вот ещё интересный факт, связанный с этой улицей. Во время пребывания в Свердловске Владимир Маяковский 28 января 1928 года написал стихотворение "Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру". Считается, что выдуманный герой свердловчанин Иван Козырев вселяется как раз в дом, который находится на пересечении Шейнкмана – Ленина, в конструктивистские дома, так называемые дома горсовета.

Но если Маяковского знают все, то еще одно имя, связанное с улицей Шейнкмана, – Николай Барабошкин – мало кому известно, а это, между прочим, "уральский отец российского аффинажа". Аффинаж – это металлургический процесс получения высокочистых благородных металлов путём отделения от них загрязняющих примесей, аффинажный завод, построенный Барабошкиным, находился на пересечении Ленина – Шейнкмана и занимался плавкой золота и платины.


Вид на аффинажный завод с улицы Шейнкмана

В 1970-е годы завод коренным образом реконструировали. От первоначальной застройки сохранился лишь производственный корпус как раз со стороны улицы Шейнкмана. Он представляет собой вытянутое двухэтажное здание.

Этот участок улицы Шейнкмана рядом с заводом много лет был тупиком, но этим летом здесь "прорубили" проезд. С улицы Шейнкмана на проспект Ленина рабочие пробили проезд, чтобы водителям удобнее было объезжать перекрёсток Ленина – Московская, закрытый на двухмесячную реконструкцию. Новенький перекрёсток грозились закрыть, но пока движение открыто.


Работы начались ещё в 2015 году
Раньше здесь был тупик, а сейчас – проезжая часть

Проходим перекрёсток Попова и останавливаемся на Малышева. Здесь улица Шейнкмана делит с улицей Малышева бизнес-центр Aurora, но официальный адрес у центра всё же Шейнкмана, 55. Яркий фасад здания состоит из сотен маленьких разноцветных квадратов, которые сияют на солнце. Бизнес-центр можно назвать одним из самых ярких сооружений центра Екатеринбурга.


Блестит на солнышке! Без солнцезащитных очков и не взглянешь


На такой фасад архитекторов вдохновили работы немецкого художника Герхарда Рихтера

Напротив центра, среди новостроек, чудом уцелел деревянный домик. Ему больше ста лет. Вход во двор украшают кованые ворота, правда уже современные.


Шейнкмана, 44. На улице среди новостроек ещё встречаются такие домики с коваными воротами

Хозяин особняка Владимир Пантелеев рассказал, что вместе с братом они даже пытались искать клад и кое-что нашли – откопали старинный кирпич с надписью "Завод Ермолаева". Раньше, до революции, на месте двора была огромная усадьба и конюшня. От былого великолепия остались только стена и домик, в котором жила прислуга.


Во дворе дома жители нашли старинный кирпич. Хозяин предполагает, что под землёй могут быть зарыты старинные погреба

Идём дальше – но давайте чуть-чуть свернём с Шейнкмана в переулок Центральный Рынок. Здесь стоит небольшой Храм во имя Казанской иконы Божьей Матери. Церковь построена на пожертвования горожан, студентов и преподавателей Уральской школы бизнеса и Уральского института бизнеса и управления. На строительство собрали примерно пять миллионов. Настоятель храма – ректор института, он же отец Александр. Прихожане храма не только студенты и преподаватели, но и местные жители этого района. Храм был заложен в ноябре 2001-го, а построили его лишь в 2012 году.

– Раньше ведь часто в России было, чтобы при учебном заведении стоял свой храм, и мы тоже решили построить. У нас дипломы выпускники получают в храме. Идёт литургия, а после этого выдача дипломов, кто желает, берёт благословением батюшки, – рассказала Е1.RU первый проектор Уральского института бизнеса и управления, казначей храма Наталья Куликова.


Бело-голубая Казанская церковь стоит на пересечении Шейнкмана и переулка Центральный Рынок

А от самого Центрального рынка сейчас осталась одна голая площадка, заросшая молодой порослью.


Центральный рынок переживает не лучшие времена. Раньше на этих землях находилась часть Коковинской площади

На этом месте сначала планировали построить бизнес-центр, но потом переиграли и решили строить жилой район.


В центре ЖК планируют сделать фонтан


Жильё будет премиум-уровня. Правда, пока непонятно, сколько будет этажей

Пересекая Радищева, проходим детскую поликлинику, и открывается вид на стройки и новостройки. Здесь один за одним выросли сразу несколько жилых комплексов.


ЖК "Мечта" уже своим названием намекает, что претендует на бизнес-класс

Жилой комплекс состоит из 3 очередей. Всего в комплексе – 708 квартир. Под боком у "Мечты" сохранился полукаменный двухэтажный дом, когда-то принадлежавший мастеровому Корепину. Раньше в состав усадьбы входили деревянный флигель и баня, но сейчас их уже нет. Этот дом – образец жилой застройки в стиле модерн, а построили его на рубеже XIX-XX веков.


Шейнкмана, 83 – жилой дом с башенками в стиле модерн

Напротив ЖК "Мечта" и жилого дома с башенками стоит ещё один жилой комплекс со столичным названием "Москва".


Шейнкмана, 90 – ЖК "Москва"


ЖК "Арбатский" строится на Московской, но после сдачи квартир окна у некоторых жильцов будут выходить как раз на улицу Шейнкмана

Рядом с Зелёной Рощей стоят два монолитных 24-этажных дома бизнес-класса – это жилой комплекс "Антарес". Название для ЖК тоже выбрали нескромное, в честь одной из самых ярких звёзд ночного неба – Антарес.


"Звезда" на улице Шейнкмана, 119 – ЖК "Антарес"

В конце улицы Шейнкмана, а тогда Коковинской, стоял Ново-Тихвинский женский монастырь. А в 80-х здесь выросли шестнадцатиэтажки. Такие дома в Екатеринбурге строили впервые.


16-этажные дома на Шейнкмана № 130, 132, 134. Такие дома в Екатеринбурге впервые строили здесь

По мнению современных архитекторов, преимущество улицы в том, что она находится в центре города и одновременно внутри квартала.

– С точки зрения архитектурных переживаний, по моему мнению, улица Шейнкмана – одна из самых богатых. Здесь представлены практически все эпохи. В районе улицы Ленина с одной стороны – конструктивизм, а с другой стороны – особнячки. Мне кажется, что эта улица могла бы быть пешеходной – рассказал Е1.RU архитектор и глава издательства "Татлин" Эдуард Кубенский. – Учитывая, что здесь собраны разные эпохи, много закоулков, поворотов, завиточков, причём она несильно загружена транспортом, поэтому Шейнкмана вполне могла претендовать на некую пешеходную. И это могло спасти особнячки, которые там разрушаются, в некоторых местах здесь даже напрашиваются пешеходные маршруты, например, от Сбербанка до Ленина, там школа, поэтому это могла бы быть пешеходная детская улица. А старые особнячки, которые не используют, можно приспособить под детские сады или детские центры. Думаю, в будущем эта пешеходная магистраль может стать своеобразной хайтек линией.

Также по мнению архитектора, привлечь пеших туристов могут не только старинные особнячки, но, например, галерея "Ural Vision Gallery", которая находится на Шейнкмана, 10.


На Шейнкмана, 10 находится "Ural Vision Gallery". И мы


За помощь в подготовке материала благодарим Музей истории Екатеринбурга

Текст: Мария ИГНАТОВА
Фото: Артём УСТЮЖАНИН / Е1.RU; 1723.ru, Гугл.Карты, arkur.ru, Камиль БАКИРОВ, Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области


Источник: Е1.RU.
Go to the top of the page
Вставить в быстрый ответ: ник | цитату
+Quote Post
workweek
23.3.2018, 15:35
Сообщение ]]>#3]]>
Гуру метрополитена
Иконка группы

Группа: Ревизоры
Сообщений: 28 953
Регистрация: 11.1.2006
Из: Москва, Тульская

Блог | Альбомы |
Награды



Часть первая

Улицы нашего городка: где купцы строили первые VIP-дома, а золотая молодёжь добывала электричество

Вторая серия нашего проекта посвящена одной из самых старых и самых "исторических" улиц - улице Горького.


Знаменитый "Косой дом" на Горького, 14

В этот раз мы решили изучить улицу Горького – одну из старейших улиц Екатеринбурга.

Расположена она вдоль левого берега Городского пруда и ниже по реке Исеть между улицами Клары Цеткин и Куйбышева в Центральном жилом районе Екатеринбурга – в Кировском и Ленинском районах. Улица тянется с севера на юг на 2 000 метров.

На автомобиле улицу можно проехать за 10 минут, но при этом придётся сделать большой крюк по Малышева, Карла Либкнехта и проспекту Ленина. Общественный транспорт по узенькой улочке не ходит, движение одностороннее, лучше пешком! На это уйдёт всего 12 минут.

Своё современное название она получила в 1930-е годы в честь русского писателя Максима Горького (кстати, параллельно идёт улица, названная в честь не менее великого писателя Николая Гоголя, и их часто путают). А до этого она вообще никак не называлась – в дореволюционном Екатеринбурге это были три разные улицы.

От Главного проспекта до реки Мельковки шла Тарасовская набережная, на один квартал ниже – Механическая улица, за Покровским проспектом (сейчас это улица Малышева) шла на юг 2-я Береговая улица. После 1917 года 2-ю Береговую переименовали в улицу Рабочего Загвозкина (в честь руководителя екатеринбургских большевиков).

Эта улица одна из самых насыщенных в архитектурном плане. Так что заварите себе чашечку чая и читайте.

Глава первая. Улица 2-я Береговая

Несмотря на "хороший" декабрьский мороз, мы вышли на экскурсию и пригласили пройтись с нами по старинной улочке – 2-й Береговой – научного сотрудника Музея истории Екатеринбурга Евгения Бурденкова.

Наша экскурсия началась с дома, который наделал много шума, – дома Чувильдина или, как его прозвали, "косого дома". Спуститься к реке у нас не получилось, во-первых, лестница заметена снегом и больше похожа на горку, хоть бери салазки и катайся. А, во-вторых, со стороны реки дом огородили забором.

Объект культурного наследия областного значения "Доходный дом купца Чувильдина" построен на рубеже веков – в 1900 году. Купец Василий Иванович Чувильдин был человеком солидных доходов – торговал мучными изделиями, дважды избирался гласным городской думы. Участок под дом он купил у некоей Марфы Филипповны Козловой, а автором проекта стал архитектор А. С. Чирковский.

К 1903 году сведения о Василии Чувильдине исчезают из справочных изданий Екатеринбурга, а в 1912 году этот доходный дом обретает нового хозяина – некоего А. Е. Сухоплюева.


Фотограф всё-таки, рискуя свернуть шею, спустился, но обойти дом не получилось


В этих местах жили чиновники, управляющие частными заводами, купцы, промышленники, чиновники, богатые иностранцы, зажиточные ремесленники и мещане

После событий октября 1917 года дом был передан в ведение горкомхоза и приспособлен под коммунальное жильё, сдавался в наём, а совсем недавно, говорят, здесь жили гастарбайтеры.


Дом практически весь разрисован граффити, а двери выкрашены в жёлтый цвет

– Это совершенно обычное здание, рядовое, к нему были пристроены другие усадьбы и другие дома. И вот всё "обрезали", вырезали и он стал таким диковинным, совершенно причудливой формы, – рассказал Е1.RU научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Евгений Бурденков. – Он построен в форме параллелепипеда, углы у дома не 90 градусов, а острые и тупые. Так "косой дом" стал уникальным, таких домов в Екатеринбурге больше нет.


Экскурсию ведёт научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Евгений Бурденков


"Косой дом" стоит без штукатурки, но не потому что при строительстве не хватило денег, а потому что тогда было модно оголять фактуру. Потом это стали использовать в хрущёвках, но там уже чисто из экономии

Но мы увлеклись. Идём дальше.


За "Косым домом" строятся новенькие домики – в них разместятся два бильярдных клуба, ресторан и картинная галерея

Одно из первых зданий на улице 2-й Береговой – "Особняк в стиле позднего классицизма, середина ХIХ века". Это усадьба Погадаевой. Предположительно, дом построен по проекту известного в Екатеринбурге архитектора Реутова. Татьяна Сильвестровна Погадаева была вдовой коллежского асессора. На её усадьбе в конце ХIХ века кроме каменного дома находились службы, прачечная и баня.


Следующий дом с виду совсем неприметный, обыватель пройдёт мимо и даже не обратит внимания. Но Евгений рассказывает, что в те времена – это не просто дом, а VIP-дом


Дом купца Сапожникова можно считать VIP-домом того времени

– Это здание построено по какому-то типовому фасаду, выверено и заверено городским архитектором. Почти все каменные дома в середине XIX века в Екатеринбурге выглядели именно так. Но иметь такие здания в то время – это показатель успешности, показатель того, что вы достаточно богатый и состоятельный человек, – рассказывает Евгений Бурденков. – Дело в том, что в то время весь Екатеринбург был практически на 90% деревянный. Главное – здесь архитектор ограничивал: как тебе хочется, строить не получится, всё очень сдержанно.

Дом купца Сапожникова и композиция его главного фасада несёт черты "образцовых проектов" периода классицизма. Его построили в первой половине XIX века.


Более старое фото

Подходим к электростанции, за ней тоже возвышается памятник архитектуры – восьмигранная труба.


Здание электростанции, а за ним – труба

– Ещё одно творение архитектора Чирковского – электростанция. В архитектурных описаниях имеет название "Электростанция "Луч", но это более позднее название, изначально она строилась двумя предприимчивыми людьми – Андреем Елтышевым и Николаем Панфиловым. Эти два молодых человека считались, так сказать, золотой молодёжью – их отцы занимались бизнесом. И эти молодые люди, решили вложить деньги в развитие совершенно нового дела – они придумали поставить электростанцию, – рассказал Евгений Бурденков.


Первая и долгое время единственная электростанция Екатеринбурга

И вот в 1894 году возводится первый отправной пункт электрификации всего города, именно отсюда пошло электричество для всего города. Долгое время эта станция была в Екатеринбурге единственной.





С этим зданием связано много историй. Представители золотой молодёжи недолго занимались электростанцией, владельцы сменились, её возглавил Лев Кроль. Известный человек, тот самый лидер местных кадетов, политический деятель. С 1902-го по 1916 год он был владельцем этого здания.

Позже во флигеле жили большевики и известные революционеры. Они открывали здесь подпольную типографию и 23 января 1905 года пытались провести партийную конференцию, но тут-то их и взяли и отправили в тюрьму. Хотя потом Кроль поспособствовал их выходу.

В советское время здесь была электростанция "Луч", а сейчас находится электрохозяйство. Здание, как и было задумано изначально, используется по назначению.



Здесь же, на улице Горького, стоит Дом служащих электростанции "Луч" (бывший дом ветеринарного врача А. С. Пономарёва).


За стареньким домиком возвышаются новостройки



С другой стороны дома некоторые окна заколочены

Следующий – дом купца Крутикова. Он похож на деревенский дом, точнее, верхняя его часть. Но деревянные узоры – это не просто украшение, а своеобразный "акт патриотизма".


Дом купца Крутикова наполовину деревянный, а наполовину каменный

– В конце XIX века было модно строить в русском стиле. Дом практически деревенский. Это примерно то же самое, как некоторые люди сейчас вывешивают российский флаг, то есть объявление своей патриотической позиции. Здание строилось с использованием деревянного зодчества, русского каменного зодчества. Архитектором был Коновалов, как и у большинства подобных домов, – рассказал Евгений Бурденков.



По прошению екатеринбургского юриста Сергея Яковлевича Закожурникова в пойме реки Исети около 1880 года был построен следующий дом на этой улице – кирпичный одноэтажный с полуподвалом. Автор проекта – архитектор Михаил Львович Реутов. Закожурников был значимой фигурой в Екатеринбурге. Он был юридическим консультантом Управления горной частью на Урале, а в 1876–1884 годах трижды избирался гласным екатеринбургской думы.


Дом Закожурникова на Горького, 8 – это образец жилой застройки Екатеринбурга конца XIX века


Дом построили в 1888 году

Рядом с этим домом в 2009 году установили первый в России (на минуточку) памятник The Beatles.



Сосед Закожурникова – один из крупнейших купцов Екатеринбурга Гаврила Скрябин занимался рыбной торговлей. Его дом построили через два года, в 1890 году, но оформлена усадьба была не на хозяина, а на хозяйку – его жену.


Дом купца Скрябина будто замаскирован. И не разглядишь, что скрывается за елями


Чтобы разглядеть дом, придётся подойти поближе

Конкурентов у Гаврилы Николаевича в рыбной торговле было немного, а значит, доходы были солидные, хозяин мог позволить себе красивый дом-усадьбу.

– Дом купца Скрябина делал Михаил Реутов. Стиль эклектика, дома уходят от сдержанных классических форм и начинают "кричать", – показывает на дом Евгений Бурденков.


Раньше дом был на всеобщем обозрении

На перекрёстке Малышева – Горького, на этой же стороне, стоит здание гостиницы "Эрмитаж". Сейчас дом заполонили магазинчики и аптеки, а когда-то это было одно из первых гостиничных зданий Екатеринбурга конца XIX века.

В 1880-е годы усадебное место принадлежало мещанской вдове Суставовой. На самом углу со 2-й Береговой вдова имела небольшой деревянный дом. Здесь работала пивная лавка Гребенькова. От дома до берега Исети тянулся огород хозяйки, обнесённый высоким забором. К началу 1900-х годов на месте огорода и деревянного дома Суставовой были построены два каменных двухэтажных дома, вплотную примыкавших один к другому. А владельцем усадьбы был уже некто Жуков. Здесь работали магазины мужского платья Шалахина, шляпный отдел братьев Пазовских, контора и склад акционерного общества "Братья Белер и К°".

В 1909 году усадьба перешла Мередину. В его доме обосновалась гостиница "Эрмитаж", переехавшая сюда с Пушкинской улицы. Кроме неё здесь располагались магазины: винно-гастрономический – торгового дома "Парфёнов и Новиков", музыкальный – Гритцнера, галантерейно-парфюмерный – Аристархова, конторы Екатеринбургского отделения товарищества "Свет", "Лечебница болезней зубов" Упорова и другие учреждения.

После революции большинство екатеринбургских гостиниц было закрыто. Часть из них превратили в общежития, но гостиница "Эрмитаж" стала исключением. Она продолжала работать, только поменяла название на революционное – "Спартак". Именно в ней с 26-го по 30 января 1928 года останавливался русский поэт Владимир Маяковский.

На другой стороне Горького, или 2-й Береговой, жил мещанин Иван Погудин. Дом построили в 1890-е годы по проекту Василия Коновалова. Основным занятием Погудина была хлебная торговля, которую он вёл на Старом толкучем рынке (на его месте сейчас площадь Малышева) в шестом корпусе в лавке № 1.


Дом Погудина. Деревянные постройки усадьбы и баня не сохранились


И здесь уличные художники оставили свой след


Кованый фигурный козырёк

Подходим к перекрёстку Малышева – Горького, здесь на углу стоит усадьба, которая принадлежала наследникам мещанина Рукавишникова. Дом у них был видный, а главное, что он дожил до наших дней. Каменный, трёхэтажный, он пользовался спросом у арендаторов. В конце XIX века здесь находились: магазин и мастерская мужского платья, фруктовый погреб, прачечная. Здесь же мастер Захаров ремонтировал гармони.


Усадьба на углу с Покровским проспектом принадлежала наследникам мещанина Рукавишникова

В самом начале века владельцем усадьбы стал купец Бабушкин, а затем – Поляков. Последний перевёл сюда своё "конфетное" заведение, которое превратилось в настоящую фабрику. Основанная господином Поляковым в 1880 году первая кондитерская фабрика Екатеринбурга стала колыбелью известной фабрики "Конфи". Примыкает к этой усадьбе встроенное здание – старинное фотоателье. Сейчас его реконструируют, и здесь откроется "Живой театр".

Go to the top of the page
Вставить в быстрый ответ: ник | цитату
+Quote Post
workweek
23.3.2018, 15:36
Сообщение ]]>#4]]>
Гуру метрополитена
Иконка группы

Группа: Ревизоры
Сообщений: 28 953
Регистрация: 11.1.2006
Из: Москва, Тульская

Блог | Альбомы |
Награды



Часть вторая

Глава вторая. Улица Механическая

Улица Механическая – средний кусочек улицы Горького – получила своё название в 1880 году, и связано это с железнодорожными механическими мастерскими, расположившимися на месте старого Екатеринбургского завода, это было одно из крупнейших предприятий Урала. Прославили завод паровые котлы для первых паровозов, здесь их изготавливали. Закрылось предприятие в начале 1970-х годов.

Сейчас на Плотинку можно пройти через юго-восточные ворота, но это не простые ворота, а железнодорожные, потому что на месте механической фабрики появились железнодорожные мастерские. Можно сказать, что именно отсюда началось строительство железной дороги Екатеринбург – Тюмень. Отсюда тянулась ветка до станции Екатеринбург-2, ныне – станции Шарташ. И эти ворота как раз были построены в конце XIX века.


Ворота на Плотинку – вы не поверите, но в XIX веке здесь ходили паровозы, которые тащили вагоны на ремонт

На другой стороне по адресу Горького, 33, а тогда Механической, стоит дом купца Степанова 1886 года.



Кстати, Степанов был не один, их было два брата, известные в своё время купцы-мукомолы. Производство Степановых было вне конкуренции, и они считались очень богатыми – оборот достигал 60–70 тысяч рублей.



Сейчас это жилой дом с административными помещениями. Попасть туда оказалось несложно, старенькие деревянные двери открываются без ключа.


Подъезд дома на Горького, 33. Несмотря на старинный вид, над дверью стоит камера и наблюдает за всеми, кто входит


Общий коридор, старые почтовые ящики и запах общежития

Напротив этого дома, по адресу Горького, 4А, стоит белое здание с зелёной крышей. Здесь находятся Музей архитектуры и дизайна и Уральский центр развития дизайна.


Вид на Музей архитектуры и дизайна с Плотинки

– Если мы с вами сейчас войдём в атриум первого этажа, встанем в центр зала и вобьём там кол, то это будет абсолютно точно географический центр Екатеринбурга. И мы сейчас в самом центре города. Это то место, откуда и пошла история Екатеринбурга. Когда ты находишься здесь, работаешь, то чувствуешь, что многие поколения, жители нашего города делали историю, строили город, – рассказал Е1.RU директор Уральского центра развития дизайна Сергей Старков.

В начале 1970-х в преддверии 250-летия Екатеринбурга в историческом центре города решили создать историко-мемориальный комплекс и разместить на его территории музей старой заводской техники и истории архитектуры уральских городов.

По соседству в историческом сквере строят новый объект. Здесь будет двухэтажный ресторан, но обещают его сделать в старинном стиле.



Новостройку с другой стороны прижимает длинное белое здание тоже с зелёной крышей – это музей природы.


Здание музея находится на плотине Городского пруда. Раньше в этих зданиях размещался железоделательный завод, затем монетный двор, а теперь – исторические экспозиции о нашем городе

Рядом стоит ещё один интересный объект – водонапорная башня. Этим летом её бесплатно отдали Музею истории Екатеринбурга и внутри башни проводят экскурсии.



Здесь же стоит памятник основателям города Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину. Его установили в 1998 году. Автор памятника – московский скульптор Чусовитин. Памятник был отлит из бронзы в литейном цехе завода "Уралмаш" и был собран из 19 частей. У подножия памятника есть надпись: "Славным сынам России В. Н. Татищеву и В. И. де Геннину, Екатеринбург благодарный, 1998 год". Говорят, что в жизни Татищев и де Геннин недолюбливали друг друга, но, возможно, это только слухи.



Пересекаем проспект Ленина. Кстати, перейти его напрямую не получится: нужно либо идти к светофору до Пушкина, либо спуститься в подземный переход. Мы выбрали второе, потому что переход сам по себе тоже немного памятник.


Подземный переход рядом с Плотинкой. Летом здесь слышны песни под гитару, Цоя и не только

Это ещё одно из туристических мест. На стенах – строчки из песен Виктора Цоя и граффити в его честь. Летом здесь действительно каждый вечер играют уличные музыканты, выставив пустую шляпу, а зимой здесь песни Цоя не послушаешь. Переход Виктора Цоя открылся в 2012 году. Рады этому не только фанаты группы "Кино". Идёшь мимо, посмотришь на стену, и весь день в голове звучит песня – "Перемен требуют наши сердца".

Здесь же можно не только Цоя поразглядывать, но остановиться и прочитать надпись вот на этой плите.



Глава третья. Тарасовская набережная

С этим зданием должна быть фотография у каждого екатеринбуржца и туриста. На пересечении улицы Горького и проспекта Ленина стоит Дом Севастьянова. Дом стоит на набережной реки Исеть. Как только приезжий человек видит резной дом, рука сама тянется к фотоаппарату. А многие приезжие считают, что он похож на питерский Эрмитаж. Изображение с Домом Севастьянова даже хотели разместить на купюре, но не вышло.

Дом построен в первой четверти XIX века. История строительства пока никому не известна. В 1816 году участок земли, находившийся в самом центре Екатеринбурга, приобрёл титулярный советник Иван Полков, служивший в Главной конторе Екатеринбургских заводов. В 1817 году новый хозяин начинает возводить здесь большой каменный дом, и приблизительно к 1823-му строительство было завершено.

Примерно в середине 1840-х годов дом купил чиновник Степан Медведчиков, а потом продал его коллежскому асессору Николаю Севастьянову. Новоиспечённый владелец решил перестроить здание и заказал проект Александру Падучеву, помощнику архитектора Уральского горного правления. Фасады приобрели новый, эклектичный вид, но до конца неясно, какие изменения привнёс архитектор во внешний вид дома Медведчикова. Историки архитектуры находили во внешнем виде здания некий архитектурный курьёз – тут и классика, и готика, и мавританский стиль.


Сейчас в здании – резиденция президента

Легенда гласит, что Севастьянов хотел покрыть купол дома золотом и даже подал об этом прошение на Высочайшее имя. Просьба была отклонена, а церковь наложила на возгордившегося чиновника своеобразную епитимью: каждый день, обутый в чугунные калоши, он должен был ходить в храм замаливать свой грех. Говорят также, что сам Севастьянов никогда не жил в этом дворце (благо имел ещё один дом), а только любовался на него, сидя неподалеку на скамеечке. Но, возможно, это только легенда. Достоверно известно лишь то, что, продав свой дом казне, Севастьянов навсегда покинул Екатеринбург, переселившись в северную столицу. А в Екатеринбурге – совсем в другом месте – оставался жить его брат Александр.

По соседству с резиденцией президента стоит резиденция губернатора, она же объект культурного наследия "Усадьба купцов Тарасовых".


Резиденция губернатора

Название "Тарасовская" возникло, вероятно, с момента поселения здесь этих самых купцов Тарасовых – это были твёрдые в вере старообрядцы, золотопромышленники, они пользовались большим авторитетом в городе. В 1837 году Савва Тарасов перевёз в дом на набережной всё своё семейство: жену, двух сыновей и двух дочерей. Особняк он купил у семьи Зотовых, но дом до этого имел уже свою историю.

В 1791 году право на "место под каменный дом" получил коллежский асессор Иван Совков, дослужившийся до управляющего Екатеринбургским монетным двором, но спустя несколько лет он продал дом, и хозяева менялись, грубо говоря, как перчатки.



В советское время в доме размещались склады оперного театра, контора "Маслопром", женское общежитие. Потом долгие годы здесь находился Дом учителя. Наконец, в 1997 году здание стало резиденцией губернатора Свердловской области.

Идём дальше. По адресу Горького, 17 находятся медицинские учреждения и Уральский приборостроительный завод. Но в 2017 году завод, а точнее, его цеха гальванической обработки металлов и другие производственные отделения планируют переехать из центра Екатеринбурга в Арамиль.


Приборостроительный завод тоже ждёт реставрация

На пересечении Первомайской и Горького стоит обветшавшее здание – здесь была Уральская золотосплавная химическая лаборатория. Её построили во второй половине XIX века, по проекту архитектора Турского. В то время извлечение золота из руд на Урале стало производиться химическим способом. Для этого вида работ в Екатеринбурге была образована эта химическая лаборатория.





– Первое здание Уральской золотосплавной химической лаборатории на набережной было построено в 1840-е годы. Здесь всё золото, добытое на уральских заводах и приисках, превращалось в слитки, здесь их плавили, и отсюда они отправлялись в государственную казну, – рассказал Е1.RU главный специалист отдела управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области Игорь Данилов. – И эту лабораторию, как правило, посещали все почётные гости города, смотрели, как плавят золото. А в 1870-е годы лабораторию перестраивают, и на углу строится жилой дом для управляющего этой лабораторией. И строится целая усадьба и каменный флигель. Потом здесь были коммунальное жильё и институт Уралцветмет.




Наличники тоже поотпадали. Интересно, кому понадобилось столько игрушек?



Внутри здание выглядит почти заброшенным. Хотя инстаграммерам бы полюбилось это место.


По соседству стоит бизнес-центр "Сенат".


Горького, 7. На узенькой улочке найти парковочное место очень сложно

А следующее здание вызывает вполне физическую боль у архитекторов. На первый взгляд здание выглядит очень даже симпатичным и является объектом культурного наследия. Но от самого объекта здесь мало чего осталось, практически всё здание новодел.

– Были сначала усадьбы, а сейчас по сути их нет – снесены, а построены новый комплекс и банк "Кольцо Урала", – рассказал Е1.RU профессор кафедры основ архитектурного проектирования Уральского государственного архитектурно-художественного университета Андрей Раевский. – Имитировать эклектику в принципе бессмысленно, тем более так безвкусно. Издалека смотрится красиво, а по сути настоящей архитектурной ценности не несёт. Горького – одна из тех улиц, где продемонстрировано абсолютное бессилие вмешательства нынешних архитекторов в исторический контекст. Нет ни одной удачной современной постройки и ни одной удачной реновации. Отчасти это можно объяснить: отсутствует видимая сюжетная линия развития пространства, с ним сложно что-то сделать. Где-то сюжет сложился и ритм наследия совпал с ритмом развития современного города, пространство заработало – это Исторический сквер, парк-музей под открытым небом.

Жаль, что в России нет такого же закона о памятниках архитектуры, как во Франции, – говорит архитектор Андрей Раевский.

– Если от старого здания отвалился какой-то кусок, то нельзя доделывать эту стену и заниматься имитацией. Пусть будет видно, где старые дома, а где новые, чтобы было чёткое разделение, – говорит он.



Эта усадьба возникла во второй половине XIX века. В 1889 году её владельцами были наследники протоиерея Матвея Попова – два его сына-чиновника. В состав усадьбы входили каменный одноэтажный дом и баня. Позже её купил лаборант Уральской химической лаборатории Павел Утяков. Впоследствии часть усадебного комплекса была приобретена семьёй известных предпринимателей Злоказовых.

В конце XIX века дом перестроили, он стал двухэтажным, а после событий октября 1917 года усадьба со всеми постройками была национализирована и передана в ведение горкомхоза.




Соседняя усадьба, которая официально относится к улице Клары Цеткин, тоже принадлежала Утякову. Сейчас здесь находится "Дом журналистов".




Чёрное дерево – это старая стена здания


Эта усадьба тоже претерпела значительные изменения

Завершает нашу прогулку киноконцертный театр "Космос", его адрес уже по улице Дзержинского, но, гуляя по набережной и по улице Горького, вы так или иначе выйдете к нему. Над главным концертным залом города работали архитекторы Белянкин, Надёжин и инженеры Бурдакин и Максимов. ККТ "Космос" построили в 1967 году с огромной по меркам тех лет вместимостью в 2 386 зрителей.


Памятник братьям Люмьер у центрального входа в ККТ "Космос"


Текст: Мария ИГНАТОВА
Фото: Артём УСТЮЖАНИН / Е1.RU; "Википедия"; управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области
Видео: Максим БУТУСОВ / Е1.RU

Источник: Е1.RU.
Go to the top of the page
Вставить в быстрый ответ: ник | цитату
+Quote Post
workweek
23.3.2018, 16:24
Сообщение ]]>#5]]>
Гуру метрополитена
Иконка группы

Группа: Ревизоры
Сообщений: 28 953
Регистрация: 11.1.2006
Из: Москва, Тульская

Блог | Альбомы |
Награды



Где чекинились чекисты: гуляем по самому знаменитому городку в центре Екатеринбурга

Байки от местных жителей и правда от историков — в нашем репортаже[/i]


Гостиница «Исеть» вызывает разные ассоциации: серп, подкова и растянутые меха баяна

Городок чекистов переполнен городскими легендами — ещё бы, здесь ведь жили те самые чекисты, которые «брали работу на дом» и расстреливали людей в подвалах. Говорят, в стенах даже сохранились следы от пуль! Развеивать эти байки мы не собираемся — мы решили встретиться с историками, поговорить с местными жителями и просто погулять по конструктивистскому городку.

— Городок чекистов нужно смотреть изнутри — в этом весь фокус, иначе можно не понять всю магию места, — встречает нас сотрудник Института истории и археологии Уральского отделения РАН, доцент кафедры истории России исторического факультета УрФУ Константин Бугров и ведёт вглубь городка.


Во дворе городка чекистов — одно из самых ярких граффити Екатеринбурга

Название «Городок чекистов» — это городская легенда, говорит историк, официально оно никогда не употреблялось. Это жилкомбинат НКВД, его начали строить в конце 20-х годов. НКВД — это не только ЧК, но и милиция, пожарная служба, загсы, картография, земельное межевание, архивы и прочие службы, так что жили здесь не только чекисты.


Вид на городок в советское время

Городок чекистов проектировали три архитектора — Соколов, Антонов и Тумбасов. Антонов уедет в Финляндию, а Соколов останется здесь. Его самая известная работа — это дом физкультуры «Динамо» на набережной.


Гостиницу «Исеть» рисуют художники, продают открытки с её изображением и делают с ней значки — это настоящий символ города


Балконы здания сейчас в аварийном состоянии

Городок состоит из 14 объектов и все они соединены подземными переходами (туда мы ещё сходим). Про ДК имени Дзержинского мы вам уже рассказывали, сейчас здесь находится краеведческий музей, все, кто сюда приходит, обязательно фотографируются на лестнице, которая «упирается» в звезду на потолке.


Пожалуй, это самая фотографируемая лестница в Екатеринбурге



Ещё один видный объект — это одиннадцатиэтажная гостиница «Исеть».

Некоторые считают, что «Исеть» сделана в виде серпа, а ДК Дзержинского — в виде молота — этакий красивый советский символ, но нет, это тоже легенда. Если смотреть сверху, то, может быть, здания и напоминают серп и молот. У кого-то фантазия развивается дальше, и они видят, как дома складываются в «СССР», а кто-то считает, что здания городка — это развевающиеся флаги, в общем, «увидеть» здесь можно многое. С тем же успехом можно сказать, например, что главный фасад, который выходит на перекрёсток Ленина и Луначарского, похож на растянувшиеся меха баяна.

— «Исеть», конечно, уникальная. По меркам довоенного Союза это небоскрёб, — рассказал Константин Бугров. — В то время объектов, которые были выше 7 этажей, за пределами Москвы и Ленинграда можно было пересчитать по пальцам. На Урале было всего три таких объекта, и два из них в Свердловске: это гостиница «Исеть» и второй дом советов. Третье высотное здание находилось в Магнитогорске.


Многие видят здесь серп и молот, а что вы разглядели?

Константин объяснил, что форма «Исети» вписывается в общую конструктивистскую логику по нескольким моментам: во-первых, экономия на тепле — меньше площадь внутреннего коридора, а значит, проще его отапливать. Во-вторых, в здании хорошая инсоляция, оно ориентировано по солнцу. Когда-то с балконов можно было обозревать город целиком. И до сих пор здание является высотной доминантой.


Городок начали строить в конце 20-х — начале 30-х годов. В то время «Исеть» была настоящим небоскрёбом

Гостиницей «Исеть» стала не сразу, раньше это было общежитие, но жить в общаге тогда было не стыдно. Сюда селились малосемейные и одинокие работники. Общежитие соединено переходом с ДК Дзержинского — там была столовая. Поскольку кухонь в общаге не было, то, по задумке архитекторов, жильцы общежития должны были ходить питаться в столовую.

— Моя бабушка рассказывала мне, что они ходили в спортивный магазин «Динамо», который был на первом этаже «Исети», — добавил историк. — Позже на первом этаже появился ресторан «Уральские пельмени».

Обходим «Исеть» со стороны двора — здесь корт, школьники катаются на коньках и весело шумят. Спортивная площадка здесь тоже с давних времён.


На корте катаются школьники


Спортивная площадка здесь была всегда

В 2015 году многие горожане смогли попасть в гостиницу «Исеть» на биеннале, а в ночь музыки фасад здания использовали для светового шоу.

Проходим вглубь двора, ближе к домам, и здесь уже не слышно школьников и машин на оживлённом перекрёстке. Дома расположены так, что внутри городка повисает тишина, не свойственная центру города.


Дома находятся в плохом состоянии и ждут, когда же их отремонтируют


Константин Бугров говорит, что таких городков в Союзе были единицы

Дома Городка чекистов находятся в не очень хорошем состоянии — обшарпанные, старенькие, рыжие от облупившейся штукатурки, за исключением второго корпуса, который стоит ближе к «Исети». Здесь сделан свежий ремонт, дом, как и должно быть исторически, белого цвета. По словам местных жителей, этому корпусу повезло с управляющей компанией.

В центре городка стоит здание, в котором раньше находился детский садик.

— Я был внутри этого дома, там ничего от оригинального интерьера не сохранилось. Оно давно уже не используется как детский садик, а сдаётся и превратилось в административное здание, — пояснил Константин. — Единственное, что я смог найти оригинальное, — это выход на балкон, где раньше гуляли дети. Подоконник у двери со скруглёнными углами, и он, видимо, остался оригинальным.


Это здание детского сада, сейчас здесь просто административный корпус


На площадке стоит клумба, раньше здесь был фонтан

В 30-е годы попасть в городок чужакам было сложно. Если сейчас дворы закрыты на домофоны, то тогда все входы охранялись.

— В то время идеальный быт представляли себе совсем иначе, чем сейчас, — пояснил Константин. — Кухонь в домах не было. Планировка этих домов нацелена на борьбу с туберкулёзом — большие окна, обязательно сквозные квартиры, проветривание, инсоляция и озеленение дворов. Заметьте, что все подъезды двухсторонние — это характерно для довоенных домов, после войны так больше не строили. Выход из подъезда был во двор и на улицу.


Сейчас попасть во двор может каждый


Красно-охристые дома исторически должны быть белого цвета

В комплексе есть высотный дом — раньше все квартиры в нём были коммуналками, они остались здесь и сейчас, правда, в меньшинстве. Кстати, верхний этаж этого дома в прошлом году пережил серьёзный пожар.


Корпус № 14 — самый высокий

На лестничной площадке — по две квартиры и есть лифт. Стучимся в одну из квартир.

— Я живу здесь 30 лет, мы поменяли жильё, — пояснила Римма Фёдоровна. — Однажды дочка, когда была маленькой, вместе с ребятами залезла в люк и походила по подвалу. Она мне потом говорит: «Мама, там такие площади, там есть и амфитеатр, и камеры для заключённых, и бассейн». А я читала, что все подвалы тянутся до улицы Малышева.


Хозяйка мопса рассказала, что живёт здесь уже 30 лет

Соседка этажом ниже рассказала, что, когда они заехали, в квартирах не было кухонь, но место под них было.

— Я здесь всю жизнь живу. У меня отец работал в этой системе и получил эту квартиру. Здесь много пожилых живёт, подо мной в квартире живёт женщина, у неё отец в системе НКВД работал.

В доме родные перила, батареи, и сохранились даже некоторые двери. На одной из дверей наклейка «охраняется полицией», а, зайдя в другую квартиру, первым делом замечаем на шкафу милицейскую фуражку.

— У меня муж работал в милиции — майор. Он сейчас после инсульта, — пояснила Галина Александровна. — У нас здесь много пожилых, которые раньше в милиции работали, внизу живёт мужчина, мы до сих пор зовём его «старый партизан». А напротив нас жили муж и жена, они оба пожарными были.


На заднем плане мы заметили милицейскую фуражку


А это другая дверь этого подъезда

Корпус № 13, который стоит между самым высоким домом и детским садом, — один из самых интересных. В центре здания находится больница, а в правом и левом крыле живут люди.

Вход в военную поликлинику строго по пропускам. Мы попытались заглянуть, но на входе сидит мужчина в форме, который сразу встречает нас вопросом: «Вы к кому?»


Середина корпуса — это военная поликлиника


Пациенты там не из простых


Да и попасть сюда не так-то просто

В этом корпусе живут доцент кафедры этики, эстетики, теории и истории культуры философского факультета УрФУ Лариса Пискунова и независимый исследователь Игорь Янков. Купив здесь квартиру, они «заболели» Городком чекистов и сейчас изучают его и следят за его жизнью. Даже водят экскурсии к себе домой.

— Вместе с квартирой мы купили себе научное поле, — шутит Лариса Пискунова.


В комнате с эркером — обеденная зона

В эркере двухкомнатной квартиры расположилась обеденная зона с круглым столом. Из окна видно двор и больницу — окна практически упираются друг в друга, но хозяевам, кажется, это не мешает.


Из окна квартиры хорошо видны окна больницы


Крючки на рамах нужны для того, чтобы придерживать окна — они открываются наружу, а не внутрь

Если в городе проходят выставки о Городке чекистов, то, скорее всего, их проводит эта семейная пара и ещё один доцент УрФУ Людмила Старостова. Сначала они называли себя ГЧ69 (город и человек, или Городок чекистов), а потом они решили назваться «Фикус» — как символ советского образа жизни.


Гостиная



— В городке в наибольшей степени воплощена комплексность, — объяснил Игорь Янков. — Здесь высочайшие стандарты по тем временам: вода, телефон, закрытые пространства, детский сад, баня, прачечная. Здесь создавался новый человек. В городке можно было жить, не выходя из городка.

Бани и прачечные были как раз в этом корпусе под жилыми частями здания — в подвале.

— Стирать и сушить бельё в квартирах запрещалось. На начальном этапе ходил комендант корпуса и проверял, не стирают ли и не сушат ли бельё, — рассказала Лариса.

По словам Ларисы, после сороковых подвалы заселили эвакуированными, а все квартиры уплотнили. Иногда люди жили даже в ванной на 6 «квадратах». Свою квартиру они любят, и те, кто приходит в гости, обычно остаются с положительными впечатлениями, но есть и те, кто здесь живёт и не в восторге от конструктивистской планировки.

— Где-то на Youtube есть интервью, где житель с таким ярко выраженным негативом говорит: «Представляете, у меня туалет с окном». А есть другие люди, которые говорят: «У меня ванная с окном» — и это совершено другое восприятие. Когда мы искали квартиру, то нам хотелось ванную с окном — это изюминка, — рассказал Игорь Янков.


Ванная с окном

По словам Игоря и Ларисы, в городке живёт около десятка тех, кто работал в системе НКВД, и больше половины жителей — это их дети и внуки. Те, кто сейчас покупает квартиры, — это в большой степени творческие личности и молодые архитекторы.

Кажется, что Лариса и Игорь знают практически всех жителей городка, со старожилами они уж точно знакомы. С Ларисой и Игорем они делились своими воспоминаниями из детства, показывали фотографии и рассказывали, чем жил городок в советское время.


Вот, например, субботник в городке. Если вам кажется, что мужчина в центре похож на Бориса Ельцина, то вам просто кажется, нам тоже так сначала показалось

То, что в городке не было кухонь, правда лишь отчасти. В корпусе для генералитета и больших начальников, по словам доцентов, были большие 3- и 4-комнатные квартиры с большими комнатами и кухнями. В остальных домах — только ниши для разогрева. По задумке, люди могли купить себе еду в столовой, а дома разогреть. Ниша находилась в комнате и была похожа на шкафчик с антресолью и газовой плитой.

— К нам ходят много иностранцев, французы говорят, что у них примерно так и есть, квартира без кухни — это для них норма, — пояснила Лариса.


Слева видны створки шкафа — это и есть ниша для разогрева


Игорь Янков показывает, где находилась эта ниша

— В 14-м корпусе (самый высокий корпус, где случился пожар. — Прим. ред.) есть очень большие квартиры, и они изначально все были коммуналками. Как говорят наши респонденты, в том доме жила обслуга, — рассказала Лариса Пискунова. — Говорили, что было не очень желательно, чтобы дети из остальных корпусов играли с детьми из 14-го корпуса. Хотя несколько респондентов это отрицают.

К легендам, которые живут в городке, доценты относятся положительно. Конечно, на экскурсиях они рассказывают, что правда, а что выдумка.

— Забавно, как Николай Коляда в своей пьесе «Мы едем, едем, едем» обыграл городок. Он собрал все мифы, какие про это место есть, и в концентрированном виде забабахал. Ещё у него есть момент, когда один из героев приходит в квартиру в жилом корпусе и говорит, что он живёт в квартире такого же размера, только он живёт в «серпе» (то есть в гостинице «Исеть», хотя там были комнаты совсем других размеров и другой планировки. — Прим. ред.).

Театр Николая Коляды какое-то время тоже находился в Городке чекистов.




Грудной ребёнок на этом фото вырос — и живёт в Городке чекистов до сих пор

— Я детей спрашиваю, что они знают о Городке чекистов, и их ответы коллекционирую. Больше всего мне понравилось, когда они сказали, что это место, где чекинятся, — смеясь, рассказывает Игорь Янков. — Для них что Рюрик, что Иван Грозный, что 90-е годы — примерно одно время.

Впрочем, молодёжь это место притягивает — они селфятся на фоне конструктивистских домов, а режиссёры используют городок как съёмочную площадку. Игорь и Лариса считает, что Городок чекистов создаёт дух города, и это то место, которым можно гордиться.

Мы провели в городке не один день, и нам удалось проникнуть в подвалы, об этом мы расскажем вам в следующей серии про Городок чекистов.

А вот ещё несколько фотографий с нашей прогулки.


ДК имени Дзержинского. По словам Ларисы Пискуновой и Игоря Янкова, в ДК была школа — общеобразовательная и вечерняя


Сейчас в ДК краеведческий музей. Здесь находится Шигирский идол


Дома уже давно ждут ремонта


В домах сквозные подъезды — выйти можно было и на улицу, и во двор


Старые закруглённые перила


Двери выкрашены под цвет подъездных стен


Вход в подвал закрыт на замок. Кругом валяются шприцы, так что мы постарались поскорее уйти из этого места


Подъезд высотного корпуса. Нумерация во всех домах сквозная




Нумерация квартир очень странная — соседние квартиры могут быть совсем под разными цифрами


Из окна подъезда виден Окружной дом офицеров


Под корпусом № 14 находится слесарная мастерская


Это корпус, где жили начальники. За домом хорошо следит УК, и он выглядит ухоженным


Весь Городок чекистов является памятником архитектуры федерального значения



Текст: Мария ИГНАТОВА
Фото: Артём УСТЮЖАНИН / Е1.RU; Яндекс.Карты; государственный архив Свердловской области; выставка "Городок Чекистов Клуб ДК Музей" 1916 года

Источник: Е1.RU.
Go to the top of the page
Вставить в быстрый ответ: ник | цитату
+Quote Post
workweek
23.3.2018, 17:14
Сообщение ]]>#6]]>
Гуру метрополитена
Иконка группы

Группа: Ревизоры
Сообщений: 28 953
Регистрация: 11.1.2006
Из: Москва, Тульская

Блог | Альбомы |
Награды



Байки екатеринбургского диггера: изучаем подвалы Городка чекистов, где ходят вагонетки и лодки

Надев специальную экипировку, мы спустились в подземелье самого таинственного жилого комплекса


В подвалах Городка чекистов проложили туристический маршрут

Городок чекистов — настолько таинственное место, что нам не хватило одной серии, чтобы рассказать вам про него. В прошлый раз мы гуляли, так сказать, по наземной части городка, а в этот раз решили спуститься в таинственные подвалы. Одна из самых страшных легенд, которую рассказывают на каждой экскурсии по Городку чекистов — о том, что чекисты «брали работу на дом» и расстреливали в подвалах людей. Люди говорят, что под землёй своими глазами видели камеры с решётками, а на стенах — следы от пуль.

В общем, давайте вместе посмотрим, что же хранят в себе эти подвалы. Спуститься под землю оказалось тяжелее, чем мы думали.



И историки, и местные знают, что попасть в подвал можно из бара «Спящая собака», который находится в цокольном этаже 14-го корпуса. После пяти вечера бар просыпается, и несколько парней, которые называют себя спелестологами (нет, не спелеологами, а именно так) водят желающих по подвалам городка.

В назначенное время приходим к бару, и здесь нас уже ждёт гид-диггер Ильдар Залесский. В небольшом баре есть дверь в подвал, знаете, как в американских фильмах ужасов, когда герой бегает вокруг дома в надежде скрыться от потусторонних сил, находит эту дверцу и ныряет в подвал. По сюжету всё становится ещё хуже, но мы с вами не в американском фильме, поэтому спокойно спускаемся вниз.


Из бара попадаем в подвал, оттуда веет холодом

Температура здесь намного ниже, чем в баре. Ильдар выдаёт нам специальные костюмы — сверху на пуховики натягиваем резиновые курточки, надеваем болотники, перчатки и каски.

— Будет несколько мест, где можно будет случайно удариться головой, поэтому лучше надеть каски, — предупреждает Ильдар.


Так выглядят туристы в полном обмундировании. Болотники и резиновые куртки надеваются поверх пуховиков


Вход в первый зал — зайти туда можно в полуприседе

В обмундировании передвигаться немного неловко, но главное, что безопасно. После короткой исторической вводной и техники безопасности спускаемся в первый зал.

Весь пол покрыт льдом, поэтому скользим по нему в болотниках.


Специально расставленный свет красиво подсвечивает лёд


Лёд временами трещит, но выдерживает нас

Весь Городок чекистов — это памятник архитектуры федерального значения, но находится он в ужасном состоянии, а на его ремонт нужны большие деньги. Историки и местные жители считают, что подвалы затоплены из-за коммунальных проблем, Ильдар говорит, что потоп здесь из-за грунтовых вод. Лёд под ногами трещит, но выдерживает, проходим мимо вмёрзших лодок, летом они здесь необходимы, чтобы переправляться.


Сейчас лодки вмёрзли в лёд, а летом на них курсируют по части затопленных подвалов

— Мы ходим под частью домов, но подвалы тянутся под всеми корпусами. Говорят, что подвалы идут к военному округу, но это, скорее всего, неправда, — рассказал Ильдар.

Проходим подвальные помещения с ледяным полом и идём дальше, хотя «идём» — громко сказано, часть пути практически ползём. Иногда кажется, что в пуховике и во всей этой экипировке ты просто не пролезешь между труб и застрянешь, но Ильдар подбадривает.

— У меня на экскурсии была девушка на 5-м месяце беременности, она везде пролезла, — говорит Ильдар.


Пробираемся между верёвок — их здесь наплели гиды, чтобы было интереснее проходить. Стены подвала — это бутовый камень


Попадаем в комнату. Это не камера, а место, где сидел смотрящий

Первая остановка в комнате — решёток пока что не видно, дырок в стенах от пуль и кровавых подтёков тоже не наблюдается, зато стоит стол с красным телефоном и разными склянками.

— Говорят, что людей могли вести по этому проходу, а в этой комнате сидел человек, которому по красному телефону звонили и сообщали, кого ведут, — рассказывает, очевидно, выдуманную легенду Ильдар. — В баночку чекисты опускали жетоны или пропуска — знак, что они прошли в подвал. Затем человека вели на допрос, а оттуда на расстрел.

На стенах развешаны фотографии Феликса Дзержинского — как основателя и главы ВЧК. А в каменном коридоре подземелья из дыры в стене выглядывает лицо чекиста с яркими голубыми глазами.


Кажется, что склянки вполне современные — из-под тройного одеколона



Пролезаем ещё через несколько труб, и здесь дорога расходится: налево лежит путь, по которому водят экскурсии, а направо проход, закрытый решёткой. Это выход из подвала в 13-й корпус, объяснил нам Ильдар, — по нему можно подняться в поликлинику ФСБ. По наземному пути в неё без пропуска не попасть, да и здесь нет такой возможности.


Если у вас клаустрофобия, то эта экскурсия, скорее всего, не для вас


Закрытый проход в поликлинику

— Говорят, что в 90-е годы в стенах нашли очень много проводов, так вот, возможно, здесь сидела та самая знаменитая прослушка, — идя в полуприседе, успевает рассказывать Ильдар.

Где-то в закоулках подземелья лежит труп — это, конечно, муляж — для того чтобы чуть-чуть попугать людей, которые пришли на экскурсию.


Муляж тела какого-то несчастного человека

Ильдар рассказал, что до 1875 года на месте Городка чекистов было кладбище и весь жилой комплекс построен на костях. То ли от этих рассказов, то ли от сквозняка пробирает мороз.

Мы идём по подвалу в кромешной темноте, дорогу освещают лишь наши фонарики, хотя с потолка кое-где свисают лампочки — свет провели сантехники, которые следят за трубами.


Кое-где с труб свисают огромные сосульки


Преодолеваем ещё один сложный участок

Поверх старых ржавых труб проложены новые.

— Иногда эти трубы прорывает и из них начинает бежать вода, как-то раз прорвало трубу, и двух сантехников отправили устранить прорыв, — начинает рассказывать следующую легенду Ильдар. — Они спустились и пошли искать, где прорыв. Вдруг они начали замечать, что вода резко прибывает, они испугались и пошли обратно. Пошли и уткнулись в развилку: один путь налево, другой прямо. Сантехники спорили, куда же им идти, в итоге разошлись. Тот, который пошёл прямо, нашёл трубу, из которой хлестала вода, закрутил вентиль и вернулся обратно. А второй пропал, его искали, но найти не смогли. На следующий день их опять вызвали на аварию. Они полезли в коллектор и нашли пропавшего сантехника мёртвым.

Когда идёшь в компании, которая периодически шутит, то страшные легенды кажутся не такими уж и страшными.


Ржавая железяка напоминает деталь от печи


Пробираться с аппаратурой ещё тяжелее

По пути нам встречаются несколько дверей: одна ведёт к тем самым сантехникам, другая в какой-то уже закрытый офис, третья тоже в закрытый клуб аквалангистов. Крыс в подвале нет, им здесь попросту нечего есть.

— Вы знаете, для чего вообще в Городке чекистов такие большие подвалы? — спрашивает Ильдар.

— Здесь были коммунальные службы, баня и прачечные, — отвечаю я.

— Раньше здесь ходили вагонетки. Здесь проложены рельсы, и в подвалах хранился уголь. Рассказывают, что здесь было три котельных, и по подвалам уголь к ним и развозили, — рассказал Ильдар.


Кульминация экскурсии — это рельсы. Без помощи гида в темноте их не найдёшь


Старые рельсы упираются в стену


Сначала мы не поверили, что в подвале действительно ходили вагонетки, но потом нам это подтвердили историки

На земле действительно лежат рельсы, правда, через пару метров обрываются и упираются в современную стену. Кирпичные колонны и стены были построены дополнительно относительно недавно, в помощь старым конструкциям.


Позади старых колонн стоят более новые — кирпичные

Чуть дальше лежит заваленная землёй и каким-то хламом старая вагонетка. Если верить нашему гиду-диггеру, в ней даже можно найти маленькие уголёчки, как доказательство, что именно в них перевозили уголь. Ильдар готов был поклясться, что уголь специально сюда никто не подкидывал.


Вагонетка


В ней можно найти угольки, гид клянётся, что они их сюда не подсыпали

Ещё дальше стоит ржавый механизм с катушкой, это якобы конечная станция для вагонеток.


Это конечная станция для вагонетки


Конструкция проржавела

Ильдар решил показать нам чуть-чуть больше, чем всем туристам, и ведёт по трудному пути.

— Вот откуда сквозняк, — Ильдар показывает на огромную щель в стене.

Части стены вообще нет — она закрыта железным листом. То, что осталось от стены, в ужасном состоянии, кажется, если прикоснуться, то кирпичи рассыплются. Здесь уже становится реально страшно и за себя, и за жильцов, которые живут и всё никак не могут дождаться капитального ремонта.


Стена находится в аварийном состоянии, кажется, что она вот-вот рухнет


Лестница завалена, да и ходить по ней опасно

Идём обратно — маршрут экскурсии проложен по кругу, но истории у гида ещё не закончились.

— У архитектора Антонова, который строил городок, после смерти остались мемуары, — рассказал Ильдар. — Говорят, что он очень сильно не любил советскую власть, и в этих мемуарах он написал, что на минус втором этаже в городке он разместил секретную лабораторию, чтобы взорвать весь Городок чекистов.

Выбравшись живыми и невредимыми (решение надеть каску всё-таки было правильным), мы отправились к экспертам, которые и живут в городке, и его изучают, — Ларисе Пискуновой и Игорю Янкову.


Последнее препятствие


Аккуратно спускаемся на застывший пол подвала

То, что в подвалах городка ходили вагонетки, действительно правда, и наш гид-диггер не обманул, а вот история про секретную лабораторию всё-таки легенда, хотя не бывает дыма без огня.

— Архитектор Антонов успел убежать — он был финский подданный, — рассказал независимый исследователь Игорь Янков. — Ему сообщили, что за ним придут, и он за час успел собраться и перейти границу. В 60-е годы наши местные архитекторы съездили к нему, и он сказал, что Городок чекистов — это его самая значимая работа. Он ей гордится.

— Скорее всего, эта легенда возникла из-за того, что в городке был газ, а в Свердловске его не было, — рассказала доцент кафедры этики, эстетики, теории и истории культуры философского факультета УрФУ Лариса Пискунова. — Сюда газ поступал из лаборатории Втузгородка. Затем от газа отказались, потому что он был жирный и от него было много копоти. Рядом с гостиницей «Исеть» было два газгольдера — большие баллоны, куда нагнетали сжиженный газ, и оттуда распределяли по всему городку.

Игорь Янков рассказал, что в 30-е годы было несколько политических дел о том, что в парикмахерской (она была в гостинице «Исеть» — на её месте сейчас «Стейк-Хаус») собирались люди и планировали, как взорвать Городок чекистов, используя газ.

Остальные байки и легенды можно опровергать, а можно искать доказательства, что такие события реально имели место быть.


Первый зал самый яркий




В подвалах висят лампочки, но на экскурсии их не включают, потому что они принадлежат сантехникам


В одном из залов висят старые фотографии со строительства Городка чекистов


Строительство «Исети»






Передвигаться по подвалам не так уж и просто


Поднимаемся наверх и закрываем дверь в подвалы


Текст: Мария ИГНАТОВА
Фото: Артём УСТЮЖАНИН / Е1.RU
Видео: Максим БУТУСОВ / Е1.RU


Источник: Е1.RU.
Go to the top of the page
Вставить в быстрый ответ: ник | цитату
+Quote Post
workweek
23.3.2018, 17:48
Сообщение ]]>#7]]>
Гуру метрополитена
Иконка группы

Группа: Ревизоры
Сообщений: 28 953
Регистрация: 11.1.2006
Из: Москва, Тульская

Блог | Альбомы |
Награды



Улицы нашего городка: где писал стихи Борис Рыжий и начинал карьеру первый президент России

Изучаем всю палитру жизни Советского Союза от 30-х годов и до распада по улице Титова


На улице Титова притаились дома в стиле конструктивизма, про которые мало кто знает

В этот раз мы решили уехать из центра Екатеринбурга на Вторчермет, на главную улицу района – улицу Титова.

Улица Титова – магистральная, она идёт параллельно улице Патриса Лумумбы. Начинается от Рижского переулка и заканчивается у Санаторной. Улица тянется почти 2 километра, а точнее – 1 900 метров. На машине её можно проехать за 3 минуты, конечно, если не попадёте в пробку, а на пешую прогулку уйдёт примерно 23 минуты.

Своё название улица, как несложно догадаться, получила в честь советского космонавта Германа Титова. 9 августа 1961-го первый человек, совершивший длительный космический полёт, стал Героем Советского Союза, а уже 18 сентября 61-го улицу на Вторчермете переименовали в его честь. А до этого улица называлась Водопроводной.


Герман Титов

Экскурсию по улице в новогодние каникулы нам согласился провести старший сотрудник Института истории и археологии Уральского отделения РАН, доцент кафедры истории России исторического факультета УрФУ Константин Бугров.

Как только заезжаем в район, практически сразу останавливаемся на остановке: Константин объясняет, что она первая не только на улице Титова, но и в районе Вторчермет.


– Тогда остановка называлась "Рабочий Посёлок", или просто – "Посёлок", позже её переименовали в ДК РТИ, а сегодня она называется "Переулок Рижский", – рассказал Константин Бугров



– Во время эвакуации в Великую Отечественную в южную промзону Свердловска стремительно перевозили оборудование из городов западной части СССР, так как здесь проходила Южная железная дорога. Так возник южный промышленный куст, в том числе завод РТИ, который основан на базе эвакуированных заводов из Ленинграда, Москвы и Киева – три больших химических завода объединились, и получился завод РТИ. И сюда протягивают трамвайную ветку, чтобы удобнее иметь сообщение с городом, – рассказал Бугров.


Дом культуры РТИ




Сейчас и остановка называется по-другому, и ДК совсем уже не ДК. Дом культуры завода резиновых технических изделий был построен в стиле так называемого брежневского бетонного шика в 70-х годах.

– Правда, он сейчас весь закрыт плиткой. Это знаменитый ДК, когда-то он же назывался Дом культуры имени 60-летия Октябрьской революции. Его открыли в 77 году, по нему можно судить, что когда-то завод РТИ был богатым, мощным и построил себе вот такой ДК, который сегодня превращён в торговый центр, – добавил Бугров. – Для меня это ностальгически грустно, я бывал здесь маленьким и привык, что это Дом культуры, а не торговый центр, но, что поделаешь, где-то в 90-е годы он сменил профиль, скорее всего, завод его снял с баланса, и арендаторы распорядились с ним по-своему. А раньше это был хороший брежневский ДК, солидный и крупный, с залом на 800 мест.


Рабочий посёлок 30-40-х годов

Напротив стоят старенькие домики, некоторые уже заброшенные. Историк объясняет, что это первые дома в районе: это первый довоенный рабочий посёлок строителей Мясокомбината.





Направляемся к Мясокомбинату, проезжаем политехникум, химико-механическое отделение – оно находится по адресу Титова, 11. По дороге Константин Бугров рассказывает, что в то время Мясокомбинат был единственной стройкой в этом районе.

– Единственной промышленной стройкой до войны в этом районе была стройка Мясокомбината. В то время действовала амбициозная программа строительства больших мясокомбинатов по всему Советскому Союзу, а курировал эту программу Анастас Микоян, – рассказал Константин. – Эта улица очень интересная, трудовая улица. Практически вся её левая сторона – это промзона.


Сейчас на месте Мясокомбината работает торгово-складской комплекс. За воротами сохранилась старая проходная 1939 года


Трамвайное кольцо района когда-то было здесь, перед заводом. Ветку пустили в разгар Великой Отечественной войны – в 1942 году. Она соединила остановку "Южная", где до этого было трамвайное кольцо, с районом Мясокомбината

– Эта улица, может быть, не очень привлекательна для архитектурных гурманов, может быть, она не была населена известными горожанами, как центральные улицы, но, если вы путешествуете по улице Титова и внимательно смотрите, то она вам покажет всю палитру жизни Советского Союза от 30-х годов и до распада. От первых посёлков 30-х годов, потом послевоенная сталинка, потом хрущёвское строительство и потом брежневский бетонный шик, – пояснил Константин Бугров.

Хотя и здесь есть на что посмотреть, например, ценителям конструктивизма. Рядом с заводом то ли притаились, то ли спрятались два жилых дома в стиле аутентичного конструктивизма. Можно предположить, что южнее Городка юстиции на Большакова большой застройки такого стиля в этой части города больше нет.


Первый дом построен в 1934-35 году, а второй – в 1939. Спустя несколько десятилетий между двумя конструктивистскими домами "влепили" пятиэтажку

Пока мы ходили вокруг домов и снимали, из окна пятиэтажки выглянула женщина и спросила: "Вы по поводу капремонта снимаете?" Услышав отрицательный ответ, женщина спряталась обратно. Видимо, капитального ремонта здесь ждут не дождутся.



– Это редчайшие представители конструктивизма и первые капитальные большие дома в этом районе, всего три этажа, но они воспринимались как символ роскоши. Здесь жила дирекция – начальники завода. В Советском Союзе всегда дом дирекции стоял рядом с заводом, – пояснил историк Константин Бугров.



– Обратите внимание, вся застройка идёт перпендикулярно улице, а эти дома отклоняются – они построены диагонально. Это показывает нам, что они были построены раньше, чем вся остальная здесь застройка. Когда-то не было улицы Титова как большой магистрали, были только заводоуправление, капитальные дома и перед ними была площадь, которая была в районе главной, – рассказал Бугров.




В домах в некоторых местах сохранилось родное остекление

Через дорогу от завода, на другой стороне улицы Титова, стоит четыре однотипных дома – в народе их называют грядой. Возле каждой кирпичной многоэтажки построен отдельный магазин.


Эти многоэтажки попали в путеводитель по Свердловску 70-х годов

– Это пример новой прогрессивной жилой застройки, и здесь встроены элементы соцкультбыта. Когда-то это было торговое и социальное сердце района. Здесь был знаменитейший ресторан "Тбилиси". А чуть подальше находится Чкаловский ЗАГС, – рассказал Константин.


Едем дальше, проезжаем ЕЖК. Майонез, который здесь производят, наверняка, есть и в вашем холодильнике

Екатеринбургский жировой комбинат основан в 1959 году и за это время стал одним из наиболее значимых жироперерабатывающих предприятий России. Неудивительно, что Екатеринбург считают майонезной столицей.

Буквально через дорогу от ЕЖК находится неприметный и в то же время легендарный двор – когда-то по адресу Титова, 44 жил и творил свердловский поэт Борис Рыжий.

В поэзии Рыжего нередко встречается и названия улицы и родного района.

Борис Рыжий родился 8 сентября 1974 года в Челябинске, а в 6 лет вместе с родителями переехал в Свердловск. В 14 лет Рыжий начал писать стихи и в то же время стал чемпионом Свердловска по боксу среди юношей. В 1991 году поступил в Свердловский горный институт и женился на своей школьной подруге Ирине Князевой, а в 1993 году у них родился сын Артём.


Борис Рыжий на вручении премии "Антибукер"

Борис Рыжий стал лауреатом литературных премий "Антибукер", "Северная Пальмира". Участвовал в международном фестивале поэтов в Нидерландах. Написал более 1 300 стихов, его книги переведены на множество языков.

В мае 2001 года молодой поэт покончил жизнь самоубийством.

Позже, через несколько лет после того, как Бориса Рыжего не стало, в Екатеринбург и на эту улицу приехала нидерландский режиссёр Алёна ван дер Хорст и сняла документальный фильм, который вышел в 2008 году.

– Это мой двор, мой дом, где я прожил лучшую половину своей жизни – я прожил здесь 10 лет, – рассказывает в фильме сам поэт.

– Три адреса – точно, где жил Борис Рыжий: Вторчермет, Московская горка и Куйбышева. Эти географические точки, они должны были быть в его стихах, потому что он должен был умереть в этих точках как человек, но назвав эти точки, эти улочки в своих стихах, он как поэт оставался в них жить навсегда. И он сохранил эти места навсегда. Во-первых, он подарил России эти имена и названия. Ведь в России никто не знал, что в Свердловске есть улица Титова, а теперь знают все, – рассказал Е1.RU поэт, профессор УрФУ Юрий Казарин.

Дальше едем в конец улицы Титова, там же заканчивается и Вторчермет. Здесь стоит Свердловский камвольный комбинат. Здесь делают ткани почти для всех мегакорпораций: РЖД, Сбербанка России, Газпрома и других. Но почти 40% портфеля заказов занимает производство ткани для силовиков.

– Камвольный комбинат примечателен тем, что это первая крупная работа молодого амбициозного инженера Бориса Ельцина. Именно здесь началась его карьера после того, как он окончил строительный факультет УПИ, – рассказал Константин Бугров.



"Опыт работы инженера-строителя он начал приобретать при возведении одной из важнейших в то время строек – Камвольного комбината. И, что характерно, даже будучи мастером, он работал в бригадах, чтобы лучше узнать изнутри, чем "дышит" рабочий люд. Так он овладел профессиями каменщика, штукатура, маляра, плотника, обратил на себя внимание руководства, и его очень быстро повысили до главного инженера, а затем – до начальника стройуправления", – рассказал в интервью "Вечернему Екатеринбургу" заместитель председателя и первый заместитель председателя Свердловского горисполкома по вопросам капитального строительства в 1950 – 1980-х годах Владимир Букин.

– Здесь же работал Алексей Ляпустин – дружинник Свердловского камвольного комбината. Ляпустин погиб в 1962 году при исполнении служебных обязанностей по охране общественного порядка. Как рассказал Константин Бугров, во время службы дружинника ударил ножом хулиган.

В честь этого дружинника на Вторчермете назвали целую улицу – улицу Ляпустина.

– Очень мало улиц названы именами свердловчан после эры революции и гражданской войны. Обычно если улица названа в честь свердловчанина, то это либо большевик, убитый колчаковцами, либо герой войны, либо крупный учёный, как академик Вонсовский. Но есть исключения, одно здесь – это улица Ляпустина, а другое на Эльмаше – улица Корепина, – добавил историк.


Трамвайное кольцо и ТЦ. "Торговый центр – это бывший кинотеатр "Южный", в 70-е годы он был культурным центром", – рассказал Константин Бугров

Здесь же сохранился практически отдельный район сталинской застройки. Эти дома, кстати, массово восстанавливают по программе капремонта.






Внутри дома, кажется, никогда не ремонтировали


Хотя некоторые имеют весьма презентабельный вид. Екатеринбургская музыкальная школа № 8



Здесь наша экскурсия по промышленной улице заканчивается. Среди заводов и комбинатов нашлось место поэзии, да ещё какой, и домикам в стиле конструктивизма. В следующий раз мы не пойдём гулять по улице, хватит, мы пойдём гулять по переулкам. Выбрали сразу два: Банковский и Театральный. Их суммарная протяжённость не дотягивает и до километра, зато историй и достопримечательностей здесь – зачитаться и засмотреться можно.


Текст: Мария ИГНАТОВА
Фото: Маргарита ВЛАСКИНА / Е1.RU; Валентин ЧЕРЕДИНЦЕВ / ТАСС; Яндекс.Карты; "Википедия";
Видео: Максим БУТУСОВ / Е1.RU


Источник: Е1.RU.
Go to the top of the page
Вставить в быстрый ответ: ник | цитату
+Quote Post
workweek
24.3.2018, 16:21
Сообщение ]]>#8]]>
Гуру метрополитена
Иконка группы

Группа: Ревизоры
Сообщений: 28 953
Регистрация: 11.1.2006
Из: Москва, Тульская

Блог | Альбомы |
Награды



Улицы нашего городка: где любят бродить сталкеры и прячутся маленькие шедевры конструктивизма

Рассказываем сразу про два переулка, которые находятся в самом центре Екатеринбурга



В переулке Банковский вы не заблудитесь: ориентир – самая большая "вывеска"

Мы продолжаем проект "Улицы нашего городка", в котором рассказываем о самых интересных местах в Екатеринбурге. На этот раз мы снова вернулись в центр и заглянули в переулки, которые практически срослись друг с другом – Банковский и Театральный.

Выкроить часок и провести нам экскурсию согласился научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Евгений Бурденков.

Переулок Банковский раньше назывался Торговой улицей, так как раньше здесь от улицы 8 Марта до Вайнера было большое торговое пространство с торговыми лавками. Своё название переулок получил из-за банка, который находится отнюдь не здесь – его фасад выходит на улицу Малышева. Его строили для всероссийского кооперативного банка в начале 30-х годов. Протяжённость переулка всего 400 метров, хотя применять слово "всего" к переулкам не очень-то корректно, Театральный и вовсе 250 метров.

Экскурсию начинаем с одного из главных зданий нашего города – администрации, хотя на самом деле речь идёт совсем о другой постройке. Незнающий человек может запутаться и не понять, что здесь соединены два разных здания. Там, где сейчас расположилась администрация города, а точнее её западная часть, был Гостиный двор.


Переулок Банковский тянется от проспекта Ленина до улицы Малышева. А начинается он со здания администрации города

– Гостиный двор сейчас не отличается от главного фасада, но на самом деле это совершенно другое здание. Новый гостиный двор построили в 1902 году, примерно. Конечно, он выглядел иначе, в стиле эклектики. Этот новый гостиный двор и задал начало улице. Всё, что мы видим, где был "Пассаж", раньше здесь была большая торговая площадь, – рассказал Евгений Бурденков.

– В 1984 году было принято решение о перестройке этого здания в стилистике главного фасада здания горсовета. Сейчас мы его практически не отличаем, думаем, что это единый комплекс, внешне так это и выглядит, – объясняет Бурденков.

Кстати, в прошлом году переулок перестроили. Тротуар у здания мэрии расширили и организовали новую схему движения для автомобилей.

Напротив мэрии стоит торговый центр "Пассаж". Обсуждать этот ТЦ некоторые современные архитекторы не любят – скорее осуждают.



– Злосчастное здание "Пассажа". Здесь мы видим большие окна, серый фасад, но рациональный модерн в 10-е годы ХХ столетия был в моде, так сказать, предтеча конструктивизма. Это здание было построено в 1916 году, перед самой революцией, но его не достроили – денег не хватило, – рассказывает наш экскурсовод.

В некоторых источниках указано, что тогда это здание строили под казармы, но, в конце концов, здесь работала товарная биржа, построили его по проекту архитектора Константина Бабыкина.


В конце прошлого года здесь достроили надземный переход между "Пассажем" и ЦУМом

– За своё существование оно поменяло несколько назначений. Было здание Уралгипромеза, где проектировали все металлургические заводы Урала, здесь располагалась главная контора Магнитостроя. После этого здесь расположился всем известный магазин "Пассаж". Если честно, мне Екатеринбург современный представляется именно таким, который особо не заботится об окружающей обстановке, а выполняет свою торговую функцию, – рассказал Евгений Бурденков.


Так выглядел "Пассаж", когда здесь располагался Магнитострой

Новый "Пассаж" открылся в 2015 году.


Следующее здание на противоположной стороне тоже тысячу раз перестраивали – это Центральный универмаг



– Здесь тоже очень интересная история, судя по всему, изначально здесь стоял один из магазинов, окаймляющих Гостиный двор. А в 40-60-е годы здесь работала табачная фабрика, но в 60-м году она сгорела. После этого табачную фабрику решено было эвакуировать и разместить здесь ЦУМ, его открыли 31 декабря 1965 года, – рассказал Евгений.

Выходим на перекрёсток переулка Банковского и Театрального. И здесь стоит торговый центр с соответствующим названием – "Банковский". Его построили в 1888 году, его история связана с известными деятелями – братьями Макаровыми.

"Недалеко от гостиного двора, в створе с его южными корпусами была построена деревянная лавка, принадлежавшая екатеринбургскому купцу 1-й гильдии, фабриканту Илье Ивановичу Симанову. В 1887 году Симанов продает участок и деревянный корпус братьям Макаровым. Макаровы – Иван и Василий Андреевичи – екатеринбургские купцы, объединившие свои капиталы в конце 1880-х годов и создавшие товарищество "Братья Макаровы". Братья вели торговлю не только в Екатеринбурге, но и держали магазины в Томске, Ирбите, Ишиме, на Крестовской и других ярмарках. Торговали резиновыми изделиями, обувью, головными уборами, одеждой, дорожными вещами, кожевенными и кошомными товарами, вели мучную торговлю, продавали различные жировые товары", – написано на сайте торгового центра.


Перекрёсток переулков Банковского и Театрального

В феврале 1888 года братья Макаровы обратились в Екатеринбургскую городскую управу с просьбой утвердить проект каменного торгового корпуса на главной торговой площади. Проект был утверждён, и здание было построено.

В советское время в этом здании располагалась школа нацменьшинств, затем рабочий факультет педагогического университета, в 40-х годах его и вовсе использовали под коммунальные квартиры.

Нынешние владельцы решили восстановить былой облик торгового центра.

Здесь мы на некоторое время покидаем переулок Банковский и поворачиваем на Театральный, его протяжённость всего 250 метров.


Переулок Театральный тянется всего на 250 метров

Известно, что этим переулком пользовались таксисты – здесь был тупик, водители разворачивались и отправлялись за новыми пассажирами. Но назвали его не в честь таксистов, а в честь театра, и об этом есть история.


– По этому переулку люди шли в театр, здесь действительно в 30-м году был построен Театр драмы – сейчас на этом месте стоит торговый центр "Успенский", – пояснил Бурденков


А вот тот самый академический театр. К нему и ходили по этому переулку

Участок, на котором находился драмтеатр, относится к бывшей усадьбе графа Строганова. Позже купец Николай Стахеев построил здесь одноэтажный каменный магазин, а спустя какое-то время Стахееву принадлежала уже вся усадьба графа. После этого дом перестраивает Второв и использует его под магазин "мануфактурных товаров, готового платья и мехов".

В 1926 году здание загорелось, магазины сильно пострадали от пожара и долгое время не использовались, спустя какое-то время их решили приспособить под кинотеатр, но появилась идея использовать здание не только как кинотеатр, но и как драматический театр.



"Инженер Шейман доработал проект, добавив к существующим зданиям объёмы сценической коробки и фойе. Строительные работы начались в июне 1929 года и закончились в декабре", – указанно в паспорте здания.


Если судить по припаркованным автомобилям, то так выглядел "Успенский" уже в 90-х

В это время в городе не было постоянной драматической труппы, и первые спектакли в новом здании давал созданный в Одессе передвижной театр "Красный факел". В мае 1930 года в Свердловске набрали постоянную труппу, и свой первый сезон театр открыл в октябре этого же года – это был спектакль "Первая конная". В 1980-х театр переехал на свое нынешнее место – на Октябрьскую площадь.


На перекрёстке переулка Театрального и улицы Вайнера стоит здание торгового дома Второвых. Его построили в 1910 году в стиле рационального модерна. В 20-е годы здесь работала первая телефонная станция Екатеринбурга


Здание первой телефонной станции в Екатеринбурге построили в начале XX века. Признано объектом культурного наследия

В начале 1910-х годов предпринимается попытка застроить Торговую площадь города по единому замыслу и стилю. Одним из авторов проекта был городской архитектор Янковский. Был составлен план застройки площади каменными корпусами.

Это здание торгового корпуса купца Замятина было построено примерно в 1913 году. Но после революции и национализации торговый корпус был переоборудован под новую телефонную станцию. А с 1935 года помимо станции в здании находилось ателье мод. Позже под ателье полностью освободили второй этаж.

В победный 1945-й в здании разместилась швейная фабрика имени Сталина, переименованная в 1960-х годах в фабрику "Одежда". После закрытия фабрики в 1993 году всё вернулось на круги своя – здание вновь стало торговой площадкой.



Возвращаемся обратно на переулок Банковский и идём в сторону улицы Малышева.

И здесь попадаем в заповедник конструктивизма – 4 здания: два из них жилые дома, один институт, а последний, к сожалению, находится в весьма прискорбном состоянии.


"Уральский институт травматологии и ортопедии имени В. Д. Чаклина" построен в стиле конструктивизма


Банковский переулок, 7

Слева – Банковский переулок, 7 – это здание ВОСХИТО – институт восстановительной хирургии, травматологии и ортопедии. Он здесь появился в 1931 году, а изначально здание строилось как гостиница "Ярмарком". Кстати, одна из версий, что именно в этой гостинице останавливался Маяковский, а не в гостинице по улице Малышева, предполагают историки. Такая версия возникла из-за того, что, когда поэт был в Свердловске, то ему писали именно по этому адресу.


"В 1931 году профессором В.Д. Чаклиным была сделана первая в мире операция переднего спондилодеза, положившая начало новому направлению в хирургии позвоночника. Начались исследования по актуальным научным проблемам, к которым относилось изучение процессов восстановления костной и хрящевой ткани при повреждениях и заболеваниях, остеомиелите, ожогах, повреждениях позвоночника", – написано на сайте Уральского института травматологии и ортопедии В.Д. Чаклина

– Гостиница здесь находилась с 1925 по 1931 год. Связано это тоже с особым событием – на территории Мытного двора несколько лет подряд проходила Свердловская ярмарка. Это было очень громкое событие – во времена НЭПА хотели перебить славу Ирбитской ярмарки. После того как НЭП свернулся, ярмарка перестала иметь своё значение, и в 31-м году здесь начал работать научно-исследовательский институт имени Чаклина, – рассказал Евгений.


По соседству стоит здание "Госстраха". Оно представляет единую пространственную композицию с аналогичным по форме, расположению и стилистическому решению зданием института травматологии


Здание изрисовано граффити, а окна забиты

– Здание Госстраха датировкой 1926–1929, архитектор Валёнков. Это здание до войны арендовал "Союзхлеб". Потом туда заехал Свердловский завод медицинских препаратов, они так и остались собственниками, мне кажется, – рассказал Е1.RU главный специалист управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области Игорь Данилов.


А когда-то заброшенное здание выглядело так


Внутри здания довольно жутко


Хотя туристам, которые любят путешествовать по заброшенным местам, так называемым сталкерам, это место приглянулось



Напротив стоят жилые дома всё в том же стиле конструктивизма, их строили по проекту архитектора Голубева.


На первом этаже жилого дома расположился салон

– В 1932 году вышло постановление совнаркома о создании домов специалистов. То есть по всей стране нужно было создать дома для специалистов разных отраслей. В одном из этих домов жил директор Уралмашзавода Александр Банников.



В доме жили и другие известные деятели. Например, актёр Борис Ильин, по некоторым источникам, он первым на Урале получил звание народного артиста СССР, это произошло в 1956 году. С 1936 года Борис Фёдорович работал в Свердловском театре драмы.

Здесь же жил советский композитор, пианист и заслуженный деятель искусств РСФСР Маркиан Фролов. Шесть лет с 1928 года он преподавал класс фортепиано и теоретические предметы в Свердловском музыкальном техникуме, позже трудился директором Свердловской консерватории и заведовал кафедрой композиции.


В жилом доме работает ресторан


Рядом с заброшенным зданием развернулась палатка, где продают старые книжки и диски


А вот то самое здание банка, в честь которого переулок и получил своё название



Здесь наша экскурсия заканчивается; хоть переулки и кажутся совсем короткими, историй здесь более чем достаточно.


Текст: Мария ИГНАТОВА
Фото: Алексей ЗАРЕЦКИЙ / Е1.RU; Артём УСТЮЖАНИН / Е1.RU
Музей истории Екатеринбурга; urban3p.ru;
управление государственной охраны объектов
культурного наследия Свердловской области
Видео: Максим БУТУСОВ / Е1.RU


Источник: Е1.RU.
Go to the top of the page
Вставить в быстрый ответ: ник | цитату
+Quote Post
workweek
25.3.2018, 21:33
Сообщение ]]>#9]]>
Гуру метрополитена
Иконка группы

Группа: Ревизоры
Сообщений: 28 953
Регистрация: 11.1.2006
Из: Москва, Тульская

Блог | Альбомы |
Награды



Улицы нашего городка: где женщины мостили дорогу камнями, а "Смысловые галлюцинации" убирали снег

Гуляем по главной артерии Уралмаша - улице Машиностроителей



Главная проходная Уралмашзавода, в честь которого назвали район

В этот раз мы решили уехать из центральной части города на Уралмаш, а точнее на его главную улицу – Машиностроителей.

Улица Машиностроителей – это магистральная улица в микрорайоне Уралмаш Орджоникидзевского административного района. Она начинается с проспекта Космонавтов и заканчивается у пересечения с улицей Донбасской.

Её появление связано с формированием и развитием соцгородка Уралмашзавода в 1930-х годах. Улица показана как существующая на плане Свердловска 1939 года, где она уже носит собственное название Машиностроя.


План района Уралмаш – 1939 год


Если хорошенько присмотреться или просто приблизить старую карту, то можно разглядеть нашу улицу

Улица Машиностроителей тянется на 3 150 метров. На автомобиле её можно проехать за 7 минут, а, если повезёт и не будет пробок, то и за 5. Если идти вдоль улицы пешком, то это займёт около 40 минут. Мы, конечно, выбрали последний вариант, хотя мы не только гуляли по улице, но ещё и летали над ней.



Прогуляться по этой улице с нами согласились две сотрудницы Российского государственного профессионально-педагогического университета: заведующая музеем РГППУ Елена Максимовских и заведующая архивом Ирина Каптикова.


Елена Максимовских (слева) и Ирина Каптикова (справа)

– Давайте снимем стереотип, что Уралмаш – это бандитский район. Это та часть города, которую знают далеко за пределами Екатеринбурга, – предлагает заведующая музеем РГППУ Елена Максимовских.

Экскурсию начинаем с так называемых ворот в Уралмаш – с перекрёстка улицы Машиностроителей и проспекта Космонавтов.

– Когда начали строить Уралмаш и прокладывать эту улицу Машиностроителей, был вот этот тракт – проспект Космонавтов – это бывший Верхотурский тракт. Свидетельств не осталось, но историки предполагают, что, когда по нему вели каторжников, тех, кто умер, хоронили вдоль этого Верхотурского тракта, – пояснила Елена Максимовских.


Женщины, которые участвовали в строительстве дороги улицы Машиностроителей

– Улицу Машиностроителей в прямом смысле били. Первую просеку прорубили от проспекта Космонавтов до площади первой пятилетки, а мостили эту улицу так называемые камнебойки, то есть деревенские бабы. Эти женщины ехали сюда и просто большими молотками разбивали камни и засыпали дорогу, – рассказала Максимовских.

Участок от кинотеатра "Заря" до площади 1-й Пятилетки и стал первым отрезком улицы Машиностроителей, на котором летом 1929 года было открыто автомобильное движение.


Отсюда начинается улица Машиностроителей

Перекрёсток проспекта Космонавтов и улицы Машиностроителей очень оживлённый, по словам наших экскурсоводов, он напоминает уменьшенную копию Дворцовой площади в Петербурге. И, по мнению некоторых закоренелых жителей, Уралмаш – это самая европейская часть Екатеринбурга. А строился он как соцгородок.


Перекрёсток проспекта Космонавтов и улицы Машиностроителей. На заднем плане виден кинотеатр "Заря"


С такого ракурса и вправду немного напоминает весенний Петербург

– Кто ехал строить Уралмаш? Это были авантюристы! Во-первых, они не знали, куда едут, во-вторых, терять им, по всей видимости, было нечего, и поэтому в некоторых источниках Уралмаш называют внутренней Америкой Екатеринбурга, потому что её тоже строили такие же люди, – рассказала Елена Максимовских.


Серое здание рядом с "Макдоналдсом" – Орджоникидзевский ЗАГС

Если отойти от перекрёстка, то на так называемой нейтральной территории (а нейтральная она потому, что находится между Уралмашем и Эльмашем) рядом с "Макдоналдсом" стоит неприметный Орджоникидзевский ЗАГС. Говорят, что летом, когда выходят молодожёны, то это место выглядит симпатично.

Идём дальше. На стороне, где стоит ЗАГС и кучкуются остановки, возвышаются жилые дома 70-х годов, кстати, последние застройки здесь сдавали ещё в 80-х – 90-х годах.


Тогда к домам сразу пристраивались магазины, вот он так называемый соцкультбыт

Рядом с домами, которые сдали в 70-х, зарождается новая жизнь – строятся новые многоэтажки, хотя, по словам наших экскурсоводов, этот дом уже записался в долгострои.


Строят-строят, но пока никак не могут достроить

– Эта стройка долго зависала, и возобновили строительство совсем недавно, не знаю, в связи с чем, наверное, в связи с мундиалем. На гостевой улице не стоит иметь долгострой, наверное, поэтому строительство и возобновили, – пояснила Елена.


На улице Кировградской свой век доживают старые домики. Некоторые из них заброшены, а в каких-то по-прежнему кипит жизнь


Так перекрёсток улиц Кировградской – Машиностроителей выглядел в XX веке

– Улица Кировградская – одна из самых первых на Уралмаше. Сначала здесь были землянки, потом стали строить бараки, а потом пошли дома из бруса. Сначала в них селили так называемых спецов – инженерный корпус, ну а потом, когда стали строить каркасно-засыпные, то спецов переселяли туда. Планировали, что эти дома постоят лет 5-10, но, как мы видим, они стоят и по сей день с 30-х годов, – рассказала Елена Максимовских.


Улица Машиностроителей – это гостевой маршрут. По нему все гости официального уровня едут в Орджоникидзевскую администрацию

– Уралмаш – социальный район, здесь есть всё. Начиная с того, что это – единственный район, где есть транспорт, который не выходит за пределы этого района. Например, 8-й и 10-й троллейбусы колесят только внутри района. Здесь есть все виды транспорта, не знаю, правда, что от него останется в результате внедрения новой транспортной схемы, – рассуждает Елена.


На Уралмаше ходят все виды транспорта, конечно, из тех, что есть в Екатеринбурге

На Машиностроителей, в принципе, как и на всём Уралмаше, большинство земель принадлежит Уралмашзаводу. В своё время завод строил здесь не только рабочие цеха, но и инфраструктуру.


Подходим к летнему парку Уралмашзавода

Местные жители рассказывают, что на Уралмашзаводе работало очень много глухонемых людей, так как в некоторых цехах обычному человеку весь этот шум было не выдержать. И в этом парке их можно было нередко встретить.

– Глухонемые держались вместе и в общежитие заселялись вместе. В этом парке в 70-х всё время были какие-то битвы с участием глухонемых работников. Но сейчас здесь можно каждый день наблюдать мам с колясками, редкое место, где можно погулять в тишине. Внутри парка, кстати, оборудована площадка для воркаута. У студентов здесь проходят занятия по физкультуре, а вот ещё интересный факт, в 90-х здесь выступала сама примадонна – Алла Пугачёва, – рассказывает Ирина Каптикова.


В парке гуляют мамы с колясками


Стена летнего парка или, как называют его местные, – "сада-огорода" – тянется вдоль дороги довольно долго

А через дорогу – напротив парка – выросла целая гряда учебных корпусов РГППУ.


В 1963 году здесь появился екатеринбургский машиностроительный техникум

Хотя на самом деле техникум появился ещё раньше – в 1933 году, просто территориально он находился в других местах, сначала при заводе, потом на улице Стахановской, а сюда – в это здание – его перевели в 1963 году.


– Здесь, наверное, процентов 80% населения Уралмаша выучилось. В техникуме были все машиностроительные специальности. А сейчас это учебный корпус РГППУ, – пояснила Ирина Каптикова

– У завода была целая структура на любой уровень – это было и ФЗУ, и ГПТУ, и техникум, а позже в 70-м году здесь появился институт – Свердловский инженерно-педагогический. Здесь же находилась школа рабочей молодёжи, дом профтехучёбы – то есть все уровни образования завод пристраивал, – добавляет Елена Максимовских.


А это непримечательное здание Дома культуры 70-х годов, имеет свою интересную историю, которая уже стала легендой

Когда-то в этом ДК свою карьеру начинали "Смысловые галлюцинации". В начале 90-х здесь была их репетиционная база.

– Есть такая легенда, хотя они и сами в этом признались. Зимой, когда объявили один из первых концертов "Смысловых галлюцинаций", ночью выпал снег, и утром все работники ДК, плюс сами "Смысловые галлюцинации" чистили дорогу до автобусной остановки. Они в то время ещё не были такими знаменитыми и боялись, что иначе по заметённым улицам люди не придут, – отметила заведующая музеем РГППУ Елена.


По одной стороне улицы, практически до площади 1-й Пятилетки тянутся учебные корпуса

Рядышком, по адресу Машиностроителей, 11 стоит Свердловский инженерно-индустриальный педагогический техникум. Это был первый в городе техникум такого направления.

– Здесь как раз воспитывали и выращивали тех, кто потом трудился на Уралмашзаводе. Например, специальность "мастер производственного обучения" – простой машиностроительный техникум не мог давать такую квалификацию – это уже педагогический техникум выдавал. В 78-м году техникум стал институтом, – рассказала Елена.

Идём дальше. Здесь заканчивается территория летнего парка и стоит ещё один корпус РГППУ. Кстати, от него к другим корпусам, которые стоят через дорогу, хотят сделать переход.


Первое здание РГППУ – раньше это была школа рабочей молодёжи

– Нам не дают построить переход между главным и первым корпусом. Мы у всех уже просили, даже проект был – через дорогу хотели протянуть. Один раз даже обещали построить, правда, это было перед выборами, – рассказала Елена.


Главный корпус РГППУ

Рядом с первым зданием РГППУ находится небольшой сквер, а в нём стоит бюст Александру Пушкину.

– В 1999 году как раз было 200-летие со дня рождения Пушкина, и у нас было 20 лет РГППУ. Мы собрали деньги на новый памятник и нового Пушкина поставили ко дню рождения. А в 2004 году 13 февраля этому скверу дали название Сквер влюблённых, и наши студенческие отряды ухаживают за ним, – добавила Максимовских.


Этот дом фактически хоть и имеет адрес Красных Борцов, 1, часть здания выходит на улицу Машиностроителей

За сквером стоят каркасно-засыпные дома, сюда и переселяли спецов из брусовых домов с Кировградской. Конструкция этих домов такая: из брусьев делается каркас, дальше прибивается фанера, а внутрь насыпались опилки и известь.

– В своё время это было элитным жильём, и сюда переселяли инженеров, пока не появились сталинки. Это довоенные дома, в программу по капитальному ремонту они попали одними из первых, – рассказала Ирина Каптикова.


Орджоникидзевский районный суд города Екатеринбурга построен в стиле конструктивизма


Во дворе здания суда стоит бюст Бориса Музрукова



Через дорогу – Екатеринбургский промышленно-технологический техникум им. В.М. Курочкина. А рядом знаменитая стела УЗТМ.


Стела Уральского завода тяжёлого машиностроения

Переходим дорогу и попадаем на главную площадь Уралмаша – площадь 1-й Пятилетки. Под ней идёт туннель, говорят, что он тянется от Белой башни до территории завода.

– Туннель есть, просто его сейчас перекрыли, и на территорию завода не попасть, но диггеры по этому туннелю ходят, правда, выход к Белой башне не нашли, а вот перекрытый выход к заводу нашли. Здесь ещё город под городом спрятан, – пояснила Елена Максимовских.


За остановочным комплексом спрятана главная проходная Уралмашзавода


А так проходная выглядела раньше

– На первом этаже этой проходной были ясельки. Потому что работницам в то время – 30-е годы – давали всего 3 дня после родов. Через три дня они уже выходили на работу и, когда шли на завод, здесь сдавали ребёночка. Конечно, им разрешалось несколько раз в день приходить и кормить ребёнка, – рассказала Елена Максимовских.


Фонтан перед центральной проходной в 1958 году


А так проходная выглядела ещё на стадии строительства

Возвышаясь и смотря на площадь 1-Пятилетки, стоит памятник Серго Орджоникидзе.


А за большевиком виднеется всё тот же УЗТМ

С площади открывается вид сразу на несколько улиц.

– Отсюда идёт улица Ильича – жилой район, дальше проспект Орджоникидзе – раньше называлась улица Сталина, кстати, тогда никого не смущало, что в 40-х годах в городе было 4 улицы Сталина. В 55-м поставили памятник Серго Орджоникидзе и переименовали в проспект Орджоникидзе (там, по адресу: Орджоникидзе, 3, находится элитный дом, так называемое "Дворянское гнездо"), а рядышком идёт бульвар Культуры. То есть, выходя с завода, рабочий мог выбрать, куда ему пойти – либо отдыхать, развлекаться, либо развиваться – в перспективе бульвара Культуры – это было в 1984 году задумано так – в своё время там была расчищена площадка под 16-этажный учебный корпус для Свердловского инженерно-педагогического института. В 84-м году выделили 45 миллионов рублей и 35 гектаров на Уралмаше, там и должно было быть самое главное здание РГППУ, – пояснила Максимовских.


"НИИ ТяжМаш"

Рядом с заводоуправлением раньше стоял большой куб, в котором хранился прах работников Уралмашзавода: Александра Банникова и Владимира Фидлера.


Куб с прахом назывался Усыпальницей

– В апреле 1932 года неожиданно умирает начальник строительства Банников, журналисты его почему-то называют первым директором завода, а директором он никогда не был. Умер он довольно подозрительно, диагноз поставили в Кремлёвской больнице, якобы белокровие, то есть анемия. Тело кремировали и урну привезли сюда. Ради этой урны создали этот куб из мраморной крошки. Потом, через несколько месяцев – в октябре умирает главный инженер строительства – Владимир Фёдорович Фидлер. Его смерть ещё более подозрительная, его даже не вскрывали – поставили инфаркт миокарда. Но, говорят, что он был очень сильно избит и звал на помощь, но ему никто не помог – время такое было. Его тоже кремировали и тоже урну поместили в этот куб – это был 1932 год, – рассказал Е1.RU научный сотрудник музея истории Уралмашзавода Сергей Агеев.


На старом снимке можно разглядеть и куб, и фонтан, и кусочек улицы Машиностроителей

В честь Фидлера назвали огромный кузнечно-прессовый цех – самый мощный в мире. В 1933 году в декабре этот цех взрывается, он был ещё не достроен. Случилась проблема с проводами и загорелась стенка, рядом стояли баллоны с кислородом и ацетиленом – они и рванули.

– Конечно, в то время обвинили врагов народа, их долго не искали. У нас в городе было много бывших колчаковцев, вот их и арестовали, якобы здесь была создана контрреволюционная террористическая организация, цель которой была сорвать работу мощнейшего цеха. А руководителем этой подпольной организации "назначили" Фидлера посмертно. В 1934 году было принято решение убрать его прах из этой усыпальницы, но один беспартийный инженер прокрался ночью к этой усыпальнице, открутил болты, украл урну и спрятал её на деревянном складе. А после отдал эту урну членам семьи, – пояснил Сергей Агеев.

Из 11 арестованных 4 приговорили к смертной казни, а в 50-е годы Верховный суд СССР отменил приговор.



С другой стороны площади находится кусочек Испании – гостиница "Мадрид".


Своей архитектурой "Мадрид" украшает площадь, но сейчас находится не в лучшем состоянии


Внутри "Мадрид" тоже весьма необычен

– Это здание строилось в 1937 году, мы поддерживали Испанию – испанских рабочих, которые воевали против фашизма. Была такая благая мысль: мы построим красивое здание и пригласим сюда тех, кто в Испании жить не может. Потому что их там уничтожают. Изначально Мадрид строился как многоквартирный дом для испанцев, но очень быстро эту идею прикрыли, потому что на Урал испанцев вывозить плохая идея. Потом из этого здания сделали гостиницу. А потом сделали жилой дом. Сейчас он, к сожалению, потихоньку разрушается, но администрация города какой-то проект готовит, кажется, пытаются восстанавливать, – рассказала Елена Максимовских.


Шикарная лестница в главном корпусе


– Это было даже больше общежитие, а не гостиница. Например, те, кто в техникуме учился, тоже здесь жили. Раньше первые этажи "Мадрида" занимали магазины и аптеки, – рассказала Ирина Анатольевна



Идём дальше, и на той же стороне рядом с "Мадридом" стоит храм Рождества Христова. Ходят слухи, что его построили участники ОПС в середине 90-х. Но, по словам сотрудников Уралмашзавода, храм строили именно на деньги завода. Там же отливали колокола. В церкви хранится более 40 частиц святых мощей.


Рядом с храмом стоит церковь Святой Матроны Московской

Возвращаемся опять на другую сторону улицы, и здесь ещё один интересный объект по адресу улица Машиностроителей, 29.



– У этого дома, наверное, самая любопытная история. Здание построен в начале 30-х годов всемогущим НКВД для штаба и казарм полка, который охранял три важных объекта: Уралмашзавод, СУГРЭС и железнодорожную станцию "Свердловск" (каждый объект охранял один батальон), – рассказал Е1.RU Сергей Агеев. – Командный состав полка проживал в доме по Ильича, 1, а рядовые, сержанты и старшины – в казарме. Интересно, что полк этот был сформирован из опытных пограничников – такое значение придавалось этим объектам! Любопытная подробность: энкавэдэшники не стали утруждать себя оформлением документов для строительства здания, так что когда пришло время приватизации, Уралмашу, в чьем ведении со временем оказалось это здание, пришлось уплатить штраф городским властям.


В здании штаба полка был клуб: кинотеатр, спортивный зал

После этого в здании разместились конструкторские службы завода. А в других помещениях действовал вечерний филиал УПИ, который окончили сотни уралмашевцев, в том числе будущий директор завода Николай Иванович Рыжков.

Идём дальше и здесь видим уже привычный ярко-жёлтый цвет, который означает, что скоро здесь откроется гипермаркет.


На улице Машиностроителей строят большой гипермаркет, судя по цветовой гамме – это будет "Лента"

А дальше Машиностроителей превращается в спальный район, но тоже со своей изюминкой. Здесь идёт чёткое разделение на правую и левую стороны улицы – деление на классы.


Правая сторона Машиностроителей – это сталинки с огромными дворами, там в основном селились специалисты и инженеры Уралмашзавода


А с левой стороны Машиностроителей стоят хрущёвки. Их строили для простого рабочего народа

– Смотришь и понятно, та сторона – такая, что там надо соответствовать – выходить на улицу с ридикюлем. А на другой стороне – здесь просто дома наполнены счастьем. Потому что, когда человек выбирается из общаги, когда человек выбирается из барака, и ему дают вот эту вот хрущёвочку, пусть там 5 метров кухня, но это его, там горячая вода из крана течёт. Понятно, что здесь и дворы меньше, причём они сначала были застроены сараями, потом гаражами. Здесь жили рабочие, и все здесь друг друга знали, – рассказала Елена Максимовских.


Подлатанные сталинки с красивыми арками, похожими на улей

На этом наша экскурсия по улице Машиностроителей заканчивается.


Текст: Мария ИГНАТОВА
Фото: Артём УСТЮЖАНИН / Е1.RU; предоставлены Сергеем АГЕЕВЫМ
Видео: Максим БУТУСОВ / Е1.RU


Источник: Е1.RU.
Go to the top of the page
Вставить в быстрый ответ: ник | цитату
+Quote Post
workweek
26.3.2018, 7:55
Сообщение ]]>#10]]>
Гуру метрополитена
Иконка группы

Группа: Ревизоры
Сообщений: 28 953
Регистрация: 11.1.2006
Из: Москва, Тульская

Блог | Альбомы |
Награды



Каменное сокровище Екатеринбурга: Консерватория имени Мусоргского - частичка Петербурга на Урале

В самом старом каменном здании города собирали аншлаги Прокофьев и Шостакович



Здание было построено в 1740-х годах, это первый каменный дом Екатеринбурга

Самое первое каменное здание Екатеринбурга – здания канцелярии Главного управления заводов на углу проспекта Ленина и улицы 8 Марта. Сейчас в нём находится Уральская консерватория имени Мусоргского. Из каменных построек старее этого сооружения в столице Урала только Плотинка.

Еще в 1723 году на этом месте находился дом – побелённая известью "мазанка". В нём была горная канцелярия, в которой работали основатели города Василий Татищев и Вильгельм де Геннин. По личному поручению Петра Первого они прибыли на Урал наводить порядок в горной промышленности.

Безусловно, основателей города такие условия после столицы не слишком радовали, да и учреждению, которое контролировало все уральские заводы, требовалось более внушительное здание. Возводить его решили на манер строящегося Санкт-Петербурга. Вопрос цены был делом вторым.

Заказ отдали иностранному архитектору, который разработал современное двухэтажное кирпичное здание с высокой крышей на "голландский манер" и 34 комнатами. Стройку поручили тюменским и соликамским каменщикам. Они возвели сооружение в 1737–1739 годах, ещё несколько лет ушло на отделку. В 1830 году к зданию достроили третий этаж и приделали два четырёхколонных портика.


Здание выполнено в стиле создаваемого в тот же период Санкт-Петербурга

Управление заводов просуществовало здесь с момента основания до советского времени, и даже после революции здесь расположились советские управления тяжёлой и лёгкой промышленности Урала – Облтяжпром и Обллегпром, рассказала E1.RU профессор кафедры теории музыки и историк здания Людмила Шабалина.


Пристрой к зданию с внутренним двориком был построен в 1967 году

– В начале 30-х Свердловск становился важным промышленным центром страны, сюда ехали люди, которым надо было дать образование, занятие. В городе были деньги, ресурсы, и поэтому решено было сделать его ещё и культурной столицей – открыть консерваторию, – рассказывает Людмила Шабалина.

В газетах писали тогда "Свердловск должен стать флагманом образования всего региона", так что здание для Консерватории выделили в самом центре города – там, где сидели Облтяжпром и Обллегпром. Но выселяться сразу они не захотели.

– Приказ о выселении управлений уже подписали, а они всё не хотели переезжать, – вспоминает Шабалина. – Тогда руководство вуза посадило музыкантов с духовыми инструментами перед кабинетами чиновников – "разогреваться". От этих трубных звуков управленцы съехали в самые короткие сроки.


Лестница в старой части здания и опорные колонны сохранились с момента постройки здания

Как тогда было принято, шефствовать над новыми учреждениями поставили старших товарищей из Московской консерватории. На экзамены в Свердловск приехало всё руководство московского вуза. А через год в консерватории дал концерт пианист и дирижёр, один из крупнейших композиторов XX века – Сергей Прокофьев. С тех пор малый концертный зал носит его имя. Самой же консерватории присвоили имя Модеста Мусоргского, к столетию со дня рождения великого композитора. Кстати, это до сих пор единственный музыкальный вуз его имени в стране.


Прокофьев в 1935 году собрал в здании аншлаг на свой концерт

В Великую Отечественную войну в уральской консерватории преподавала музыкальная элита всего Советского Союза: на Урал эвакуировали части Московской и Ленинградской консерваторий и полностью Киевскую.

– Одно время консерватория даже называлась Уральско-Киевской, – рассказывает Шабалина. – В Свердловск тогда приехали лучшие преподаватели. У них был не большой выбор – или идти преподавать в школу, или продолжать карьеру в высшем учебном заведении – заниматься любимым делом. Многих тогда устраивали даже на полставки – это гарантировало получение продовольственных карточек.


Малый зал до 1970-х был единственной концертной площадкой внутри консерватории

В 1957 году в Свердловск приехал Дмитрий Шостакович. На встречах с ним были неимоверные аншлаги.

– Он был в зале на третьем этаже. Как сейчас помню – зал был набит до отказа. Невозможно было ни сидеть, ни стоять, в коридоре были открыты двери, – вспоминает Людмила Шабалина. – Посмотреть пришли все – это же такая величина! Я была ещё школьницей, нас завели со стороны артистической комнаты, и я смотрела на спину маэстро. Он так и не повернулся лицом. Но его спину я запомнила навсегда.


Колоннада была пристроена уже в XIX веке

Свой окончательный внешний вид консерватория обрела в 1967 году: после войны стало ясно, что места для всех желающих учиться музыке в историческом здании не хватает, к тому же у консерватории так и не было собственного большого зала для выступлений. Так что к зданию сделали пристрой, благодаря которому появились внутренний дворик и большой концертный зал.




Текст: Илья КАЗАКОВ
Фото: Артём УСТЮЖАНИН / Е1.RU; Уральская консерватория
Видео: Андрей КАЗАНЦЕВ / E1.RU


Источник: E1.RU.
Go to the top of the page
Вставить в быстрый ответ: ник | цитату
+Quote Post
workweek
26.3.2018, 8:17
Сообщение ]]>#11]]>
Гуру метрополитена
Иконка группы

Группа: Ревизоры
Сообщений: 28 953
Регистрация: 11.1.2006
Из: Москва, Тульская

Блог | Альбомы |
Награды



Каменное сокровище Екатеринбурга: подземный ход и ящики с бриллиантами в Доме Тупиковой

Изучаем старинные легенды Дома актёра и судьбы его первых обитателей



Усадьба Тупикова была построена в 1890 году. И вначале была одноэтажной

Сегодня речь пойдёт об усадьбе купца Степана Тупикова, в которой сейчас находится Дом актёра. Здание окутывают таинственные легенды: владелец скоропостижно скончался, хозяйка-вдова вела старообрядческие службы в тайной комнате и также пропала. Народная молва шепчет о несметных сокровищах семьи золотопромышленников, которые якобы ожидают своего часа в стенах здания.

Особняк по адресу улица 8 Марта, дом 8 находится в самом центре Екатеринбурга – на углу площади 1905 года. Появился он здесь в 1890 году по заказу уральского золотопромышленника Степана Тупикова, в котором он поселился вместе с супругой Евгенией Григорьевной. Это были очень известные в городе люди.

Как рассказала E1.RU управляющая Домом актёра Галина Стихина, участок под дом вместе с проектом дома богач купил у тогдашнего городского главы Ильи Симанова. Чиновник всё мечтал об уютной собственной усадьбе – чтобы как в Санкт-Петербурге (и дом в Екатеринбурге имеет полный аналог в Северной столице. – Прим. автора), но не сложилось – не нашлось денег.

После постройки усадьба Тупикова представляла собой образец домашнего дворца: одноэтажное здание, с небольшим крыльцом, тяжёлыми дверями. На кованом козырьке красовался вензель владельца, две буквы – "СТ" (Степан Тупиков). Внутри дома всё было сделано роскошно: большие гостиные, каминный зал, кабинеты. У дома Тупиков разбил сад и сделал в него отдельный выход.


Фасад выполнен в формах барокко и "кирпичного" стиля

Никто из современников Тупикова до нашего времени не дожил. Есть только воспоминания племянницы хозяев Евгении Дмитриевой. Она родилась в 1908 году, и вдова Тупикова была её крестной. В последний раз Дмитриева была в доме в 1914 году. С тех пор ей так и не довелось туда вернуться (она скончалась в марте 1996 года).

– По её рассказам, ей было всего шесть лет, когда она летом 1914 года с отцом в отпуск приехала в усадьбу к тете, – рассказала Стихина. – Она помнила, что большой парк при доме граничил с площадью. В огромной белой гостиной стоял рояль, в столовой – длиннющий стол. Конюшню и дом прислуги.


Гости поднимаются на второй этаж по узкой лестнице

Незадолго до революции хозяин дома скончался. Известно много версий его смерти – болезнь, травма на производстве, убийство. Доподлинно неизвестно, что именно случилось. Только построенный особняк унаследовала безутешная вдова Евгения Григорьевна Тупикова. Детей от брака со Степаном у неё не было, и в огромной усадьбе она продолжила жить с сестрой Павлой.

От перенесённой утраты и без того замкнутая Тупикова стала затворницей и ударилась в исконно семейную религию – старообрядчество. Тогда на старообрядцев шли гонения, и, чтобы вести службы, ей приходилось скрываться в подвале. В маленькой комнате, в которой от силы было пять шагов в длину, уставив всё свечами и иконами с драгоценными камнями, она могла сидеть днями.

Дмитриева рассказывала, что тётя ребёнком водила её с собой в молельную. Она помнит лишь дверь вровень со стеной и яркий свет лампад.


В здании было централизованное отопление

Другая крайность Тупиковой выражалась в чрезмерной любви к детям – после смерти супруга женщина максимально постаралась окружить себя чужими малышами. Каждый год на святки в доме устраивались детские балы, а госпожа Тупикова лично встречала гостей. Эти ёлки возродили уже в конце XX века – с бальными платьями, строгими гувернантками и добродушным дворником Михеичем.

Но вихрь революционных событий круто изменил жизнь дома. В 1917 году новые власти решили, что для одной старушки, да ещё и вдовы золотопромышленника, дом великоват. Сначала её просто потеснили, оставив маленькую комнатку в дальнем углу, а потом законная хозяйка и вовсе пропала. Куда она делась после революции – неизвестно. То ли уехала из России навсегда, то ли, что более вероятно, вдова одного из богатейших людей Урала закончила жизнь в застенках НКВД.


Уникальный камин восстановлен по старинным фотографиям

Доподлинно известно, что дом советские власти экспроприировали и уже в октябре 1917 года здесь разместилось Бюро народного университета. В марте 1918 года его сменил центр борьбы с контрреволюцией. А над входом появилась табличка – "Уральский областной комиссариат".


В Доме актёра есть обширная библиотека

В июле 1918 года город на время захватили "белые", и прежняя вывеска сменилась ещё более зловещей – "Военная комендатура". Дом в этот период неоднократно переходил из "красных" рук в "белые", здесь останавливался легендарный Колчак, проводились собрания и даже ночевали солдаты.

Молельня Тупиковой была вскрыта, часть драгоценных камней и икон потерялась в ходе революционных передвижений. При этом есть сведения, что один из ящичков всё же остался в замурованном тоннеле, который ведёт из особняка в сторону Исети или даже до самого железнодорожного вокзала. Но в Доме актёра так и не смогли его найти.

Когда ситуация в стране стала спокойнее, в дом решили перевести ведомства, курирующие лесную и бумажную промышленность региона. Для них в 1920-е у здания был достроен второй этаж. Причём сделано это было мастерски: как будто сам автор здания (на тот момент давно умерший) самолично реализовал проект. Скорее всего, этим занимался кто-то из его учеников или последователей.

Ведомства просидели в здании долгие годы, а в 1935 году особняк переименовали в Дом политпросвещения. В 1950-е в него вселилось общество "Знак". Потом разные периоды здесь были и Союз журналистов, и общество книголюбов, и редакции местных газет.

У всех этих организаций бюджеты не позволяли вести текущий ремонт стремительно ветшающего особняка. Здание хирело на глазах. Разбитое на мелкие кабинеты, с линолеумом, покрытым краской, и отваливающейся лепниной оно простояло до 1980-х. Всё было настолько плохо, что в одном из проектов по расширению площади 1905 года, дом Тупиковой и бывшее здание Сибирского банка (в общем, все дома по северной стороне площади) собирались сносить. Но до этого не дошло.

В 1981 году практически уничтоженное здание решили отдать Свердловскому отделению Союза театральных деятелей. Последние буквально выбили себе это право, обивая пороги всех возможных ведомств. Семь лет шла реконструкция, и 31 октября 1988 года состоялось открытие Дома актёра.

Здание отдали в бессрочное безвозмездное пользование актёрам. По рассказам директора Стихиной, в 90-е здание пытались отнять бандиты. В 2005-м его хотело забрать себе полпредство, которое искало помещение. По сей день на него претендуют различные консульства и ведомства. Но пока актёрам удаётся надёжно держать оборону.


Внешне дом в конце 1970-х смотрелся прилично


Текст: Илья КАЗАКОВ
Фото: Артём УСТЮЖАНИН / Е1.RU; Дом актёра; МУГИСО



Источник: E1.RU.
Go to the top of the page
Вставить в быстрый ответ: ник | цитату
+Quote Post
workweek
26.3.2018, 8:29
Сообщение ]]>#12]]>
Гуру метрополитена
Иконка группы

Группа: Ревизоры
Сообщений: 28 953
Регистрация: 11.1.2006
Из: Москва, Тульская

Блог | Альбомы |
Награды



Каменное сокровище Екатеринбурга: Дом купцов Коробковых спас от сноса родственник Ленина

Все 187 лет существования здания здесь бойко шла торговля, и сейчас размещается торговый центр



Дом купцов Коробковых все знают как ТЦ "Европа"

Сегодня речь пойдёт о доме купцов Коробковых. Здание на площади 1905 года каждый сейчас знает как ТЦ "Европа". Советское поколение помнит его по книжному и мебельному магазинам, а до революции екатеринбуржцы приходили сюда за часами, полотном и салом. Все 187 лет с момента постройки в этом доме бойко шла торговля.

Дом был построен купцом Максимом Коробковым в 1828 году. Через два года слева от него появился брат-близнец – дом Саввы Жирякова. Здания имеют общую капитальную стену и оба были построены по проекту одного и того же архитектора – изначально они были абсолютно одинаковыми.

Коробковский дом купили купцы Дмитриевы, потом собственники обоих домов менялись буквально каждые два года, дома в итоге объединили, и теперь комплекс из двух зданий называют иногда домом Коробковых – Дмитриевых.

По стилистике дом, который ближе к Вайнера – это классицизм, а тот, что ближе к памятнику Ленину, – неоготика, уникальное явление для Екатеринбурга, да и Урала в целом. Готическо-мавританский декор: башенки, лепнина – появились предположительно в конце 1880-х годов.

Из интерьера зданий до нашего времени дошла лишь рельефная лестница с европейским орнаментом. О её происхождении известно мало: по разным версиям, она приехала в дом из Петербурга или даже была сделана на Урале, на тагильских заводах Демидовых с оглядкой на северную столицу.


Нынешний дом Коробковых (справа) сросся с близнецом – домом Саввы Жирякова (слева)

Коробковы были известными торговцами и предпринимателями.

– Максим Коробков входил в число золотопромышленников, был старообрядцем и городским главой с 1844 по 1847 годы, – рассказал E1.RU научный сотрудник Института Истории и Археологии УрО РАН Владимир Микитюк. – Умер он относительно молодым и завещал дом своим дочерям, которые потом вышли замуж и уехали из города. Здание сначала продали Харитоновым, а затем купцам Дмитриевым.


Раньше напротив дома был сквер, где гуляли жители Екатеринбурга

Кто бы ни жил в доме, часть площадей всегда сдавалась под магазины, погреба, мастерские и конторы. В здании работали ресторан, книжный магазин, кабинет врача и полиграфическая мастерская. Здесь торговали овощами и салом.


У одного из двух домов готическо-мавританский декор: башенки, лепнина

Среди жильцов и арендаторов дома самые известные – спичечный магнат Василий Иванович Логинов и двоюродный брат Ленина Владимир Александрович Ардашев.

Логинов – крестьянин из Вятской губернии. Он первым увидел будущее у спичечной индустрии на Урале. В 1867 году он арендовал в версте от Екатеринбурга старую кузницу и создал там уникальное производство спичек, основав "Спичечное Акционерное общество".

Спрос на товар превысил все ожидания – денег стало столько, что крестьянин смог купить себе дом Коробкова. А когда он умер, его дело продолжил сын Степан. Он, как принято сейчас говорить, диверсифицировал производство: начал делать папиросные гильзы и фанеру.


На втором этаже дома работал брат Ленина – Александр Ардашев

До октябрьского переворота 1917 года в доме на втором этаже практиковал юрист Александр Ардашев – двоюродный брат Владимира Ленина по материнской линии.

В начале 1920-х годов брат Александра Ардашева Василий, тоже нотариус, был арестован ЧК за идеи, не совпадающие с курсом, озвученным знаменитым родственником. При попытке к бегству он был застрелен на Главном проспекте. Ситуация для того времени характерная. И всё бы забылось, но вдруг вождь мирового пролетариата спросил одного из уральских большевиков, как там поживают его любимые родственники Ардашевы. Ответить было нечего – один убит, остальным грозят аресты и расстрелы. Было дано срочное указание расследовать причину обыска и ареста Ардашевых и других членов семьи не трогать.


Из интерьера в доме сохранилась рельефная лестница с европейским орнаментом на ступеньках

Кстати, именно то, что в доме работали родственники Ленина, спасло здание в 1980-х. Тогда появился проект по расширению площади 1905 года и обветшавшую к тому моменту усадьбу хотели снести. Но оставили как памятник. Весь советский период в здании также работали магазины, находились конторы и жили люди.


Раньше уникальный декор лестницы был закрашен краской

В 2008–2009 годах здание капитально реконструировали: были восстановлены декоративные фасады – правда, ценой утраты практически всей обстановки, которая за ними скрывалась. Над "старинной архитектурной основой" теперь высится махина – надстройка делового центра "Европа". А в здании, как и многие годы назад, размещаются магазины.


Текст: Илья КАЗАКОВ
Фото: Артём УСТЮЖАНИН / Е1.RU; МУГИСО


Источник: E1.RU.
Go to the top of the page
Вставить в быстрый ответ: ник | цитату
+Quote Post
workweek
26.3.2018, 8:36
Сообщение ]]>#13]]>
Гуру метрополитена
Иконка группы

Группа: Ревизоры
Сообщений: 28 953
Регистрация: 11.1.2006
Из: Москва, Тульская

Блог | Альбомы |
Награды



Каменное сокровище Екатеринбурга: дом купца Бардыгина, где спрятали картины и статуи из Эрмитажа

Под прикрытием зениток сюда в 1941 году эвакуировали главный музей Ленинграда



Здание музея на Вайнера построено в 1914 году

Сегодня речь пойдёт о доме купца Бардыгина, более известном как типография «Гранит» или Музей ИЗО. За свою жизнь здание успело побыть и магазином, и хранилищем бесценных сокровищ эвакуированного Эрмитажа.

Дом был построен в 1914 году по проекту архитектора Константина Бабыкина. Он автор проектов зданий екатеринбургского пассажа, театра оперы и балета, управления железной дороги и здания УНИХИМа на перекрёстке Химиков и 8 Марта.

Каменный двухэтажный дом с мезонином и подвалом — образец рационального модерна. Здание вытянуто вдоль улицы Вайнера.

Главный фасад асимметричный, с длинным левым крылом. Окна первого этажа — как витрины. Над каждым — парное окно второго этажа. К северному боковому фасаду примыкает современный пристрой картинной галереи.

Заказчик стройки — оптовый торговец мануфактурой, екатеринбургский купец первой гильдии Бардыгин. По словам историка Василия Цветкова, он относился к известному роду.


Над зданием возвышается мезонин с балконом

— Он мог быть родственником Никифора Михайловича Бардыгина из подмосковного Егорьевска, который создал империю, в которую входили механо-ткацкие производства, красильные фабрики, множество торговых заведений. Точно известно, что в доме на Вайнера работал его магазин, — рассказывает Василий Цветков.


В современном интерьере выделяется литая винтовая лестница

В советское время наследников купца лишили дома. Сначала здесь находилась типография «Гранит», в которой печатались многие журналы города. А в 1936 году было решено создать Свердловскую картинную галерею.


Интерьеры дома сейчас полностью адаптированы под проведение выставок

За основу коллекции решили взять фонды художественного отдела Свердловского областного краеведческого музея, а тот в своё время вобрал в себя коллекции Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ), которые собиралась ещё с последней четверти XIX века. После открытия впоследствии к ней потихоньку приплюсовывались и другие художественные шедевры со всей России.


Приказ об эвакуации Эрмитажа в Свердловск. 1941 год

В начале Великой Отечественной войны в галерею эвакуировали из Ленинграда уникальные сокровища Государственного Эрмитажа. Решение об эвакуации было принято в 1941 году, через два дня после начала войны.

Упаковывать и собирать произведения искусства в Эрмитаж пришли все, кто не был на фронте, — художники, артисты, учёные, студенты, прикреплённые к музею военные подразделения. Упаковка шла круглые сутки, работники спали прямо в зрительном зале Эрмитажного театра.


В Свердловск прибыло больше миллиона экспонатов из ленинградского музея

30 июня 1941 года эшелон с 500 тысячами уникальных экспонатов уехал из Ленинграда в Свердловск. В пассажирских вагонах сидели сотрудники музея, а на платформах между багажными вагонами стояли зенитки, которые прикрывали состав с воздуха. Он прибыл в город 9 июля. 20 июля приехал второй состав в 23 вагонах, он привёз 1 422 ящика, в которых было упаковано ещё около 700 тысяч экспонатов. Ценности распределили между галереей, костелом и подвалом особняка Ипатьева.

В октябре 1945 года все ценности вернулись в Ленинград. А Эрмитаж в благодарность за спасение своих сокровищ передал в 1946 и 1949 годах Свердловской картинной галерее 27 произведений живописи, 5 скульптур и 84 экспоната мебели, фарфора и бронзы.

Среди них — уникальная картина XIV века «Мадонна с Младенцем» кисти Якопо ди Чионе и картина «Воскресший Христос» венецианского мастера Марко Базаити, работавшего на рубеже XV-XVI веков.


В хранилище музея ждут своего часа сотни каталогов и книг

После войны галерея стала стремительно расти, и к 1980-м места стало основательно не хватать. Поэтому в 1986 году появилось здание на улице Воеводина. Новый просторный зал вместил в себя коллекцию уральского чугунного литья, центром которой является уникальный Каслинский чугунный павильон, коллекцию икон XVII-XX веков и русского искусства того же периода. В 1988 году галерею нарекли Свердловским музеем изобразительных искусств.


Текст: Илья КАЗАКОВ
Фото: Илья ДАВЫДОВ / Е1.RU; МУГИСО


Источник: E1.RU.
Go to the top of the page
Вставить в быстрый ответ: ник | цитату
+Quote Post
workweek
26.3.2018, 10:03
Сообщение ]]>#14]]>
Гуру метрополитена
Иконка группы

Группа: Ревизоры
Сообщений: 28 953
Регистрация: 11.1.2006
Из: Москва, Тульская

Блог | Альбомы |
Награды



Каменное сокровище Екатеринбурга: "воинский вокзал", с которого уходили на фронт в Великую Отечественную

У первой железнодорожной станции города есть "брат-близнец" в Перми



Вокзал построен по проекту архитектора из Санкт-Петербурга в "русском стиле"

Сегодня речь пойдёт о здании старого железнодорожного вокзала, или, как его иногда называют, – "воинском вокзале". Это первый железнодорожный вокзал Екатеринбурга – в обе мировые войны с него уходили на фронт уральцы.

Первый вокзал города был сдан в 1878 году. Он находится у станции Екатеринбург-Пассажирский, рядом с действующим современным вокзалом, в двух минутах ходьбы от выхода со станции метро "Уральская".

– Вокзал был построен в год, когда заканчивалось возведение Уральской горнозаводской железной дороги, которая соединила губернскую Пермь и уездный Екатеринбург, – рассказала E1.RU методист музея истории, науки и техники Свердловской железной дороги Любовь Шухардина. – Дорога нужна была для обслуживания уральских предприятий и продолжения дальше на восток или на запад не имела. По обеим концам дороги, по проекту молодого питерского архитектора Петра Павловича Шрейбера, были построены похожие роскошные здания вокзалов.

Фасады вокзалов в Екатеринбурге и Перми выполнены в так называемом русском стиле: центральное крыльцо венчает четырёхгранный шатёр, в основание которого вплетены кокошники и герб города. У зданий высокая, как в тереме, крыша с окнами в деревянной оправе. Низкие своды, вычурные колонны, высокие коньки – всё сделано на широкую ногу. Дорогу строили на деньги промышленников, поэтому делали от души.




Спустя 137 лет общее в зданиях-близнецах вокзалов в Екатеринбурге (вверху) и Перми (внизу) лишь угадывается

Поднявшись по центральному крыльцу вокзала в Екатеринбурге, пассажир попадал в вестибюль с билетной кассой и багажным отделением. Здесь также находилась лавка, в которой торговали сувенирами и поделками из яшмы, малахита, топаза и других цветных камней.


Вестибюль – первое помещение, в которое попадали люди, приходящие на вокзал

По правую сторону от вестибюля располагался зал для пассажиров первого и второго классов с дамской комнатой и уборными. По левую сторону – зал для пассажиров третьего класса, который соседствовал с почтовым отделением. Окна обоих залов выходили на перрон, и через них можно было наблюдать за прибывающими составами.


По правую сторону от вестибюля был зал для пассажиров первого и второго классов

Левое крыло занимали телеграф, буфет, контора и собственный лазарет. Служебные помещения имели отдельный вход с торца здания. Правое крыло целиком было отведено высокопоставленным лицам, включая администрацию дороги, – для них там была своеобразная гостиница.






Перекрытия на крыше, подвал, лестница выдают возраст здания лучше фасада

Отопление здания было печным, а освещение – керосиновым. Ежедневно десятки ламп чистились и заправлялись – под службу, занимающуюся этой работой, также было выделено отдельное помещение.


В здании старого вокзала теперь музей с макетом железной дороги: перед посетителями проезжают пассажирские или товарные поезда, пролетают скоростные "Сапсаны"


Карта Свердловской железной дороги и макеты путей и составов

Перед зданием вокзала был разбит благоустроенный сквер с цветами. А в центре привокзальной площади стоял эллипсовидный цветник с вазами на постаментах и фонтаном посредине.


На первом плане – рельсовый велосипед, который использовали в начале XIX века сотрудники железной дороги

Но к концу XIX века красивый вокзал стал тесноват. В 1886 году открыли железную дорогу на Тюмень, через десять лет поезда начали ходить до Челябинска. Активно строилась Транссибирская магистраль, которая должна была увеличить поток грузов и пассажиров в десятки раз. Поэтому в 1914 году был построен новый вокзал.




Форма и рабочее место служащего станции царской эпохи

Долго думать, что делать со старым вокзалом, не пришлось – грянула Первая мировая война. Здание приспособили, чтобы принимать поезда с фронта, тут же разместили лазарет, где оставляли прибывающих раненых. Солдаты отправлялись на фронт под "Прощание Славянки". Традиция провожать поезд на Москву под эту музыку сохранилась по сей день, но поезда отправляются уже с нового вокзала.


Раньше перед вокзалом был разбит цветник и работал фонтан, который убрали в советское время

Затем революция, гражданская война, Великая Отечественная – вокзал всё это время принимал и отправлял военных. Многие горожане помнят его именно как "воинский вокзал". Эта функция сохранялась за ним до 1990-х. Потом, по воспоминаниям очевидцев, у здания были торговые ларьки, какие-то конторы, и оно постепенно ветшало.




Виды Уральской горной железной дороги на раскрашенных фото XIX века

В 2003 году РЖД решили превратить здание в музей истории, науки и техники Свердловской железной дороги под открытым небом. Буквально за девять месяцев вокзал привели в порядок. Теперь на привокзальной площади посетителей встречают скульптуры железнодорожников и пассажиров, а внутри – экспонаты, повествующие об истории развития железной дороги со всего Урала.


Текст: Илья КАЗАКОВ
Фото: Артём УСТЮЖАНИН / Е1.RU


Источник: E1.RU.
Go to the top of the page
Вставить в быстрый ответ: ник | цитату
+Quote Post
workweek
26.3.2018, 13:22
Сообщение ]]>#15]]>
Гуру метрополитена
Иконка группы

Группа: Ревизоры
Сообщений: 28 953
Регистрация: 11.1.2006
Из: Москва, Тульская

Блог | Альбомы |
Награды



Улицы нашего городка: где чиновники нашли золото, а инженеры перестроили церковь в проектный институт

Изучаем улицу, которую называют парадными воротами города



Гуляем по улице Свердлова, по её дворам и крышам

Свердлова тянется на 1 020 метров от улицы Шевченко до Челюскинцев, в Железнодорожном районе города.

Пройти её пешком можно за 12 минут, а на автомобильную экскурсию уйдёт 2 минуты без пробок и 5 минут, если всё-таки вы встанете в пробку (а в час пик такое здесь вполне возможно).

Исторически улица меняла своё название три раза. Изначально она называлась Верхотурская или Верхотурский тракт, потом в начале ХХ века её назвали Арсеньевским проспектом в честь пермского губернатора Дмитрия Арсеньева. Говорят, что он положил немало сил, для того чтобы Пермь, а потом и Екатеринбург выглядели, как европейские города. И в начале ХХ века по решению администрации Верхотурскую переименовали в Арсеньевский проспект.


Яков Михайлович Свердлов – российский политический и государственный деятель, революционер, большевик

По словам историков, улицу переименовали после того, как Свердлов в годы первой русской революции побывал на заводе Ятеса. Тогда рабочие завода участвовали в митингах и демонстрациях в Екатеринбурге. Это и повлияло на решение Городского совета присвоить улице имя Якова Свердлова.

На прогулку мы пригласили доцента кафедры истории искусств УрФУ Евгения Алексеева. Экскурсию начинаем не от вокзала, как многие гости нашего города, а с другой стороны – от ТЮЗа, здесь Свердлова срастается с другой исторической улицей – Карла Либкнехта.


Перекрёсток улиц Свердлова – Шевченко


На перекрёстке стоит стела. Отсюда начинается улица Свердлова и железнодорожный район

Если двигаться по улице по правой стороне, так сказать, идти на запах свежей выпечки, то можно уткнуться в хлебозавод. Здесь мы и остановились, чтобы поговорить об этом объекте поподробнее.


Свердловский хлебомакаронный комбинат "Смак"


Евгений Алексеев заметил, что к этому зданию почему-то довольно спокойно относятся наши ценители конструктивизма

– Первый интересный объект – это фабрика-кухня – здание в стиле конструктивизма. Это одна из первых и крупнейших в стране фабрик-кухонь. Надо заметить, что в 20-х годах большевики проводят политику под названием "долой кухонное рабство", за освобождение женщин, и в крупных городах Советского Союза возникают подобные пищевые комбинаты. Как пишут знатоки, ежедневно на этой фабрике обеды готовили для 10 тысяч человек, – рассказал Евгений Алексеев.

В 20-х годах здесь возникает первый на Урале хлебозавод, известный сегодня екатеринбуржцам как "Смак".

– Улица кардинально изменилась в послевоенное время, в начале 50-х годов прошла серьёзная реконструкция, и, наверное, сейчас эта улица представляет единый ансамбль неоклассики, даже сейчас, если мы посмотрим на проспект Ленина от здания УрГУ до здания УПИ, то мы не увидим подобного единообразия, как здесь, – пояснил Евгений.


Главный фасад гимназии смотрит на перекрёсток улиц Свердлова – Шевченко

Школа появилась здесь в 1950 году. А в гимназии выпустили альманах "Кольца памяти", где описали историю возникновения здесь учебного заведения.

"На месте почтового адреса Лермонтова, 11 выкопали огромную яму, навезли щебня, кирпичей, раствора, известки, досок и прочей строительной дребедени. Строители потеснили своих "деревенских" соседей. К апрелю 1950 года был закончен 2-й этаж. Выходя весенним вечером на лавочку перед домом, "деревенские" соседи авторитетно заявляли: "К сентябрю не поспеют". Однако в сентябре 1950 года двери новенькой, четырёхэтажной школы открылись для учащихся 1–7 классов. Сама школа отличалась от той, что мы видим сейчас: не существовало пристроя, включающего мастерские технического труда, 309 и 409 кабинетов; учащиеся входили в школу через парадный вход с улицы Лермонтова", – написано в альманахе гимназии.


Рисунки искусствоведа Степана Петровича Яркова (1924–2009), "Улица Свердлова", 1950-е, бумага, карандаш

С начала XX века улица воспринималась как парадный въезд в город. Многие гости Екатеринбурга прибывали как раз по этой улице. Хотя краеведы и историки города пишут, что и в конце XIX века она выглядела довольно эффектно. Симпатичные купеческие здания, деревянные и каменные, украшали её. Интересный факт, что раньше улица была в два раза уже.

– Неоклассические дома строили за старыми домами, и улица была гораздо уже. Старые домики оставались, пока шло строительство пятиэтажных сталинок, а потом старые снесли, расширив улицу в два раза, – рассказал Евгений.





Степан Петрович Ярков, чьи рисунки представлены выше, как раз застал тот период, когда строили новые дома и сносили старые. Увиденное он нарисовал и описал, позже эти рисунки и текст опубликовали в альбоме "Екатеринбург глазами художника".

Рядом с гимназией стоит ещё один интересный объект, хотя для тех, кто родился в 90-х, а то и вовсе в 2000-х, эта высотка может показаться неинтересной, только что необычный куб на крыше привлекает внимание.



Изначально здесь собирались строить гостиницу, но она была спланирована в советское время, и по плану в номерах не было душевых – какая-то коридорная система, нелепая для современных требований. Поэтому здание было неинтересно предпринимателям и его долго не могли продать.

– В конце 90-х я даже залезал на вершину этого здания. Его очень долго строили и перестраивали. По сути здание начинают строить в начале 70-х, может быть, даже в середине, и проект-то был довольно типовой, но по каким-то причинам построить не успели. В конце 80-х строительство останавливается, а когда появились средства и возможности его достроить, то оказалось, что проект устарел, – рассказал Евгений Алексеев.


Перед зданием стоит необычный знак – это лента Мёбиуса

Если смотреть на улицу Свердлова со стороны вокзала, то кажется, что на гостинице улица и заканчивается – Свердлова будто упирается в здание.

– В 70-х пожелали построить гостиницу именно в этом месте, специально, чтобы создать такой визуальный эффект, – добавил Евгений.


Кажется, что гостиница – это тупик улицы Свердлова, на самом деле улица просто сворачивает

Вернёмся чуть-чуть назад, на перекрёсток с улицей Мельковской. Когда-то она играла особую роль. Раньше здесь была Мельковская слобода, и есть несколько теорий, почему Мельковку назвали именно так. Историки выдвигают версию, что здесь поселился человек по имени Мал, который был подрядчиком на екатеринбургском заводе. Там, где он жил, и образовалась эта слобода.

Когда-то на месте территории Уралтрансмаша две дамы – жёны горных инженеров – решили построить бумажную фабрику. Они выкупили место и начали строить плотину, но у них ничего не получилось, а на этом месте в 1817 году образовалась золотопромывальная фабрика. Рассказывают, что горные чиновники открыли россыпи золотоносного песка на реке Мельковке. Они планировали открыть частный прииск, но казна быстро перекупила участок, и в том же году на Мельковке, в начале современной улицы Свердлова, заработала золотопромывальная фабрика.

– Это было связано со Львом Брусницыным, который изобрёл метод добычи золота из песка из речных долин. Позже эту фабрику выкупает Петр Тэт, он основал Мельковскую механическую фабрику – и это становится один из крупнейших заводов дореволюционного Екатеринбурга, потом его выкупает Фома Ятес, – рассказал научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Евгений Бурденков.

После революции завод Ятеса национализировали, сейчас эту территорию занимает завод Уралтрансмаш, а на его территории собираются строить новый жилой квартал.



По задумке проектировщики хотели вернуть на поверхность реку Мельковку, которая сейчас течёт по подземным коммуникациям, но это, к сожалению, оказалось невозможно, и планируют поставить сухой фонтан. Кстати, жильцы стоят горой за свой район. На последних публичных слушаниях они не одобрили проект и проголосовали против этой застройки.


Комплекс зданий в стиле неоклассики

Но, что-то мы углубились в историю, идём дальше. Здесь улицу заполонили сталинские дома, а на первых этажах развернулись магазины, так было заложено исторически. Первые этажи с большими окнами специально предусмотрены под торговые точки. Правда, сейчас здесь засилье шубных магазинов, а раньше на Свердлова стояли мастерские, трактирные и портьерные лавки.


Улицу заполонили магазины шуб

– Здесь начинается комплекс зданий неоклассики – конец 50-х годов. Они-то как раз интересны однообразием художественного решения, но интересно ещё и то, что над ними работала целая группа архитекторов. Реконструкцией улицы руководил архитектор Виктор Безруков, а Домбровский, Рейшер и Емельянов участвуют в разработке отдельных зданий, – пояснил Евгений.



Евгений рассказал, что такой принцип ансамбля связан с тем, что у нас в городе хотели подражать Москве, а именно улице Тверской (в прошлом улица Горького).

– Когда говорят, что архитектура – это застывшая музыка, то это не просто красивая метафора, а в этом есть определённая логика, потому что в архитектуре, так же, как и в музыке, есть ритм – повторяемость. Неоклассика использует эту систему – ясный ритм, однообразие, как красивые колонны солдат на параде, – пояснил Евгений Алексеев.


Выходим из подземного перехода и идём к "Дому музыки". Кстати, переход здесь появился в 80-х годах


Дом музыки", а раньше и кинотеатр "Урал", занимает всего два этажа, выше идут жилые квартиры



От разговоров о музыке переходим к "Дому музыки", а раньше здесь был кинотеатр "Урал". Мы решили не просто пройти мимо, но и заглянуть внутрь. Приветливые сотрудники не стали требовать с нас билеты, разрешили оглядеться и даже пофотографировать. Внутри всё осталось таким, каким строили изначально.




Справа находится зрительный зал, а лестница ведёт к кабинетам администрации "Дома музыки"

"Урал" здесь появился в 50-х годах, он сразу же был запланирован как кинотеатр в этом районе, а "Дом музыки" здесь появился в 2006 году.

– У нас здесь работают очень хорошие коллективы – камерный оркестр "B-A-C-H", он раньше базировался в филармонии, а в связи с тем, что и филармонический оркестр большой очень, решили им выделить репетиционную площадку, и в этот момент как раз организовали концертное объединение – городской "Дом музыки" – и для него подобрали это здание. По сути здесь репетиционная площадка камерного оркестра "В-А-С-Н" и хор "Доместик" имени В. Копанева, – рассказали сотрудники "Дома музыки".


Мемориальная доска руководителю хора "Доместик" появилась на здании в 2010 году

Идём дальше и замечаем, что с некоторыми зданиями наши современники обошлись крайне неаккуратно или, проще говоря, не заморачивались, например, здесь просто забетонировали дверь.


Современные граффити мало сочетаются с декором того времени


На противоположной стороне находится здание Уралгипротранса

Сотрудники проектного института чтят историю и даже опубликовали материал, где рассказывают о здании, в котором работают, вот фрагменты из него:

"По воспоминаниям старожила города Екатеринбурга архитектора В.В. Безрукова, на территории, где сейчас находится служебно-производственное здание Уралгипротранса, в конце XIX столетия стараниями екатеринбургского купца Пимена Лузина на Мельковской площади у конца Арсеньевского и начала Вознесенского проспектов была построена одноэтажная краснокирпичная шатровая церковь. В тридцатых годах прошлого века церковь была разобрана, и именно из её кирпичей построена центральная часть здания института Уралгипротранс".


Церковь св. Александра Невского (Лузинская) на Мельковской площади. Рис. Некрасова В.Н. по рисунку на открытке, изданной в Праге


На карте можно разглядеть и улицу Свердлова, и Мельковскую площадь

Поводом к строительству церкви послужило счастливое спасение императора Александра III с семьёй во время покушения на него в октябре 1888 года. Из-за этого произошло крушение поезда недалеко от украинской станции Борки, когда поезд с императором и его семьей возвращался из Ялты в столицу.

"Весть о чудесном спасении императора и его семьи быстро разнеслась по стране, что стало причиной религиозного всплеска – на народные пожертвования были построены десятки церквей и часовен, и Александро-Невская (Лузинская) одна из них".

В 1929 году церковь закрыли, а в начале 30-х она была разрушена. На её месте и из её кирпичей соорудили четырехэтажную школу-десятилетку № 16, но школа просуществовала недолго. В войну её преобразовали в эвакогоспиталь.


Здание школы-десятилетки № 16

После войны здание передали Урало-Сибирскому округу железных дорог, а позже в нём разместился Уралгипротранс.



Переходим на другую сторону улицы – здесь в доме № 58 по Свердлова жила Белла Дижур – мама известного уральского скульптора Эрнста Неизвестного.



А сама Белла Абрамовна была поэтессой и прозаиком. Впервые её стихи были опубликованы в 1937 году в альманахе "Уральский современник". Первая книга стихов "Раздумья" появилась в 1954 году. В последующие годы Белла Абрамовна наряду с литературным творчеством активно занималась научными изысканиями в области криминалистики: в Свердловске мать Эрнста Неизвестного была химиком-экспертом НТО областного управления милиции.


Эрнст Неизвестный с семьёй перед отъездом в США

Известно, что Белла Дижур была наставницей для многих инакомыслящих того времени, и её дом в Свердловске был приютом для тех, кто так или иначе выражал недовольство советской действительностью.

Дома соединяют необычные арки с вазонами. Кстати, на этой входной группе их восстановили совсем недавно.



Во дворах дома на Свердлова тоже есть на что посмотреть.


С улицы башню и не приметишь


В другом дворе находится вымирающий вид постройки – голубятня

Движемся дальше и подходим к дому № 27, который видно издалека из-за его необычной башенки со шпилем на крыше.



Вокруг этой башенки ходит много баек. Романтики говорят, что там творили художники, а любители мистики рассказывают истории о работниках КГБ, базировавшихся там. Большинство экспертов, в том числе и защитник памятников Олег Букин, говорят, что башня использовалась в качестве смотровой площадки, в частности, за ситуацией на железной дороге, близ которой и находится башня. К тому же на момент строительства (1954 год) здание принадлежало Свердловской железной дороге.



Существует мнение, что на противоположной стороне улицы на доме, который стоит напротив, хотели построить аналогичную башенку, чтобы обозначить парадный въезд в город, но этого так и не случилось.

– В то время огромное количество людей жили в бараках, коммуналках, и государство желает улучшить условия жизни людей, но для этого требуется строить быстро и дёшево, поэтому отказываются от любых излишеств и по сути отказываются от индивидуальных проектов. Начинается эпоха тиражного строительства, не зря говорят, что конец 50-х – это кризис для архитектора, – рассказал Евгений Алексеев. – Башенки были запланированы сразу, но одну успели построить, а вторую якобы запретили строить. Я не находил подтверждения в документах, это некая байка. Говорят, что эта башня вызвала гнев столичного руководства, и не только местный главный архитектор, но даже представитель администрации пострадали от критики Хрущёва.



По соседству стоит Дворец культуры железнодорожников. Он стоит практически напротив железнодорожного вокзала.

В пресс-службе СвЖД рассказали, что в начале 30-х годов XX века архитектор Константин Бабыкин спроектировал просторное, удобное и современное здание специально для Клуба железнодорожников, который в те годы размещался в доме на Карла Либкнехта, 38.

"Первую очередь здания (зрительный зал на 300 мест и кружковые комнаты) возвели в ноябре 1933 года, а в 1934 году состоялся переезд. В те годы в Клубе уже существовали научная, военно-спортивная, драматическая, музыкальная, хоровая и литературно-библиотечная секции, был создан первый на Урале ТРАМ – Театр рабочей молодёжи. В 1940 году был достроен и начал работать большой зал на 925 мест с механизированной сценой, просторными фойе, помещениями для выставок и подсобными помещениями. В октябре 1967 года Клуб был переименован в Дворец культуры железнодорожников", – пояснили в пресс-службе.


Копия паровоза Черепановых

В сквере рядом с ДКЖ установлена точная копия паровоза Черепановых (первый российский паровоз, созданный Ефимом и Мироном Черепановыми в 30-х годах XIX века), изготовленная по сохранившимся чертежам. А рядом стоит узкоколейный паровоз.


Узкоколейный паровоз Кч4 (Коломенский чехословацкий), построенный в 1950 году по советским чертежам на чехословацком заводе Шкода


Мальчик в дедовской шинели

К 70-летию Победы здесь появился памятник "С чего начинается Родина". На переднем плане бронзовой композиции – мальчик, примеряющий дедовскую шинель, за ним – стена из рамок, в которых екатеринбуржцы разместили фотографии своих родственников – участников войны.

Замыкает улицу стела, которую поставили Якову Свердлову, в честь которого и названа одна из центральных улиц нашего города. Несколько лет назад на стеле установили орден Ленина с новой надписью "Свердловск орденоносный".


На перекрёстке стоит стела Якову Свердлову. Монумент практически сливается с кирпичными многоэтажками и выглядит неприметно

На этом наша экскурсия заканчивается.


Текст: Мария ИГНАТОВА
Фото: Алексей ЗАРЕЦКИЙ / Е1.RU; en-artmuseum.ru, Музей Эрнста Неизвестного / vk.com;
предоставлены Евгением АЛЕКСЕЕВЫМ;
предоставлены Светланой ДМИТРИЕВОЙ ОАО "Уралгипротранс";
wikipedia.org; Министерство строительства Свердловской области
Видео: Максим БУТУСОВ / Е1.RU


Источник: Е1.RU.
Go to the top of the page
Вставить в быстрый ответ: ник | цитату
+Quote Post
workweek
26.3.2018, 18:40
Сообщение ]]>#16]]>
Гуру метрополитена
Иконка группы

Группа: Ревизоры
Сообщений: 28 953
Регистрация: 11.1.2006
Из: Москва, Тульская

Блог | Альбомы |
Награды



Часть первая


Улицы нашего городка: гуляем по 8 Марта, которая носила имя Троцкого и помнит, как справлял Новый год Свердлов

Это одна из самых длинных и самых "исторических" улиц Екатеринбурга



Исследуем одну из главных и самых длинных улиц Екатеринбурга – 8 Марта

Улица 8 Марта тянется на 6,5 километра от улицы Бориса Ельцина до Вторчермета, там она перетекает в улицу Титова.

Проехать всю улицу можно без пересадок на автобусе № 24. Для этого нужно сесть на остановке "Драмтеатр" и выйти на остановке "переулок Рижский". На всю поездку у вас уйдёт около 30 минут. Если поедете на автомобиле, то управитесь за 13 минут, можно и на метро, от станции "Площадь 1905 года" до "Чкаловской", но тогда по понятным причинам улицу вам не посмотреть, да и до конца не добраться. Пешком мы тоже гулять не советуем (слишком долго), только если по центральной части, но если решитесь, то на эту прогулку вы потратите 1 час 20 минут.



Улица 8 Марта сменила несколько названий. Сначала она называлась Уктусская першпективная дорога, затем – Турчаниновская, в середине XIX века – Метлинская, с 1880-х годов до ноября 1919 года – Уктусская, а до 1928 года носила имя Троцкого.

– После революции это стала одна из главных улиц – улица имени Троцкого, так как Ленин и Троцкий были соизмеримые личности. Но когда окончательно Лев Давыдович перешёл в оппозицию, стал опасным противником, то, естественно, быстро у улицы поменяли название и превратили её в улицу 8 Марта, – рассказал Е1.RU научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга и постоянный консультант нашей рубрики Евгений Бурденков.

Сейчас 8 Марта – это всеми любимый праздник, Международный женский день (и выходной), а тогда эта дата имела вполне революционный настрой, и улица получила такое название как раз из этих соображений.

Экскурсию начинаем с первого дома – № 1, здесь находится Дом старых большевиков, его построили в начале 1930-х годов, в то время он считался VIP-домом.

– Старые большевики – это, можно сказать, элита партии. Ссылки, каторги, тюрьмы – всё это было за их спинами, и специально для них строится комплекс. Здесь были достаточно хорошие квартиры, – говорит Бурденков.

В этом доме проходили собрания и лекции, здесь собирали материалы российского революционного движения. В 1935 году общество старых большевиков было ликвидировано, а дом до сих пор сохранил своё название.

Напротив стоит дом, который ничуть не уступает Дому старых большевиков.


По адресу 8 Марта, 2 стоит Второй дом Советов


Это здание выполнено в стиле постконструктивизма

– Это жилой комбинат НКВД, строился по проекту архитектора Антонова. Он состоит из нескольких корпусов. Первое здание – 11 этажей, по сути, это первый "небоскрёб" города Свердловска, и даже первый лифт тоже был здесь, – пояснил Евгений Бурденков.

Комплекс строился достаточно долго, так как первоначальный проект меняли. В своё время здесь жил Борис Николаевич Ельцин, во дворе даже висит доска, подтверждающая это, но попасть в этот двор не так-то просто. Дом и сейчас сохранил свою статусность, правда, коммунальные проблемы ему не чужды: там протекает крыша и не работает лифт.


В этом мощном комплексе тоже жила элита


В жилом комплексе есть пятикомнатные квартиры

Комплекс включает в себя П-образное четырёхэтажное здание и примыкающий к нему с юга одиннадцатиэтажный корпус, он всем своим брутальным видом олицетворял мощь советского силового ведомства, сотрудники которого и должны были населять этот дом. Особый символизм был заложен в композицию комплекса, в плане он напоминает серп.


Дом-серп, вполне отчётливый

Во дворе дома стоит фонтан, правда, уже нерабочий. Зато парадные сохранились и отличаются от подъездов обычных домов.



По диагонали от Второго дома Советов стоит тоже комплекс – УНИХИМ (прикладной химический институт). Он состоит из двух зданий – научно-производственный корпус и жилой дом.


Судя по вывескам сейчас в здании находится Антимонопольная служба и ещё много разных организаций, но Научно-исследовательский химический институт здесь по-прежнему остался


А раньше здание УНИХИМа выглядело так (хотя, признаться честно, шикарный автомобиль переключает внимание на себя)

– По стилистике это тоже совмещение: по планировке и внешне – это конструктивизм, но украшения были сделаны позже, считалось, что конструктивизм – это не выразительно, и надо город украшать. Была критика конструктивизма, его называли угловатым, а в 30-х годах взяли другой тренд – неоклассицизм.

Между Домом старых большевиков и зданием УНИХИМа стоит невысокий домик – это тоже памятник архитектуры, Дом купца Козицына (возможно, он родственник директора УГМК Андрея Козицына, а может, просто однофамилец, пока история умалчивает).


Дом купца О. К. Козицына, первая половина XIX века

– Козицыны – это известные купцы. В 1905 году здесь проживал городской прокурор, а его брат был лидером Союза русского народа. Они были связаны с погромом на площади 1905 года 19 октября. По воспоминаниям революционеров, именно здесь собиралась массовка людей, которые начинали разборки на площади, – рассказал Евгений Бурденков.

Мы только в начале улицы, а уже рассказали столько исторических фактов, но идём дальше.

Переходим перекрёсток проспекта Ленина и улицы 8 Марта и останавливаемся у здания администрации, раньше на этом месте был гостиный двор.

– Главный центр притяжения в то время – это, конечно, Гостиный двор. Это был такой торговый центр, и это сразу заложило смысл улицы 8 Марта, что на ней должно находиться. Естественно, она должна иметь не только транзитное значение, но и торговое. И сюда стягивались купцы, они старались построить свои магазины, для того чтобы быть в центре деловой жизни и чтобы не было издержек на транспортировку. Главная транзитная улица превращалась сразу и в главную торговую, проездная способность была потрясающая.

Именно вдоль улицы Уктусская, а также вдоль параллельных улиц и началась складываться купеческая слобода. Одним из её центров и стал Гостиный двор, другим местом притяжения была церковь Малый Златоуст – там, где сейчас находится "Рубин".




Деловой дом

– Хочется отметить здание Промбанка – Деловой дом, строительство конца 20-х годов. Интересно то, что это здание построено на фундаментах старого Гостиного двора.

Сейчас Деловой дом – это один из корпусов, который формирует здание городской администрации. Кажется, что это одно здание, но на самом деле нет, раньше все здания и вовсе имели разную архитектуру.

С другой стороны улицы стоит Уральский государственный театр эстрады, художественным руководителем которого является бард Александр Новиков. Театр был основан в 1996 году указом губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. А до этого в 1970 году здесь открылся Дом политпросвещения.

"Сегодня театр является крупнейшим центром общественно-политической и культурной жизни города Екатеринбурга и Свердловской области. Здесь проходят международные форумы, региональные съезды, а также мероприятия, связанные с экономическим и культурным развитием нашей страны", – указано на сайте театра.

Рядышком с театром стоит один из самых больших храмов Екатеринбурга – Большой Златоуст, его восстановили на месте старинного храма.


Храм Большой Златоуст


История храма начинается ещё в XVIII веке

"Церковь Сошествия Святого Духа (Духосошественская или Свято-Духовская церковь) была заложена 28 мая 1755 года и строилась на деньги, завещанные екатеринбургским купцом Филиппом Сокольниковым. Подрядчиком выступил Гордей Нечкин, который 3 года спустя участвовал в строительстве самого крупного храма города – Екатерининского Собора", – написано на сайте храма.

Церковь была заложена "за городом", но позднее в этом районе вырос широкий Покровский проспект (сейчас ул. Малышева), а храм стал географическим центром Екатеринбурга.


Максимилиановская церковь-колокольня "Большой Златоуст"

Та церковь находилась на месте Дома бытового комбината "Рубин". В 1847 году здесь начали возводить другой храм – Максимилиановскую церковь-колокольню "Большой Златоуст", на строительство которого ушло 29 лет.

– В середине XIX века к нам приезжал троюродный брат Николая I Максимилиан Лейхтенбергский, и в честь его приезда была заложена эта церковь. Мне кажется, что он один из тех людей, которые протолкнули строительство горного училища в Екатеринбурге. Он как-то курировал этот вопрос.

Но с приходом советской власти помещения храма-колокольни приспособили под овощехранилище. Позже – в 1928 году – колокольня лишилась колоколов, а 17 февраля 1930 года церковь была закрыта и весной того же года взорвана.

Позже на площади появился памятник Малышеву, но с осени 2006 года его перенесли на берег Исети – на перекрёсток улиц Малышева и Добролюбова.


В те времена у памятника часто назначали свидания



Храм, который украшает перекрёсток сейчас, это уже новодел. Его взялись восстанавливать в 2006 году.

"14 октября 2006 года, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, на месте старого фундамента состоялась церемония закладки первого камня восстанавливаемого храма-колокольни "Большой Златоуст", – указано на сайте храма.

Справа от Большого Златоуста стоит "Мытный двор", он, как и прежде, имеет торговое значение, правда, недавно заведение выставили на продажу.


"Мытный двор"

Проходим перекрёсток и упираемся в памятник архитектуры – конструктивистское здание – Дом контор, его построили в 1930–1932 годах.


Памятник архитектуры в конструктивистском стиле – Дом контор

– Здание возведено на месте жилых домов и магазинов, составлявших в то время сплошной фронт застройки на пересечении улиц Малышева и 8 Марта. Строился Дом контор специально для различных учреждений, банка и магазинов Союза сельхозкооперации, которые вынуждены были арендовать помещения в одном из жилых домов неподалёку, – написано на сайте Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.


Тогда оконные рамы были, как и положено, тёмного цвета

Если сравнивать с историческими фотографиями, то, казалось бы, ничего не изменилось, и здание находится в относительно хорошем состоянии, но ценители этого авангардного направления им не совсем довольны.

– Да, Дом контор остался практически таким же, кроме оконных переплётов – их сделали белыми, а это идиотизм и полуфабрикат, который надо искоренять. Белые никогда не делали, они всегда были тёмными, а белыми они были изнутри. Эти белые переплёты, конечно, меняют восприятие. От 8 Марта, 1 до 8 Марта, 78 – на всём этом протяжении очень много интересных конструктивистских объектов, – рассказал Е1.RU архитектор Борис Демидов.

На улице 8 Марта сохранился аутентичный квартал, по которому можно гулять, как по музею, разглядывая богато украшенные фасады, с башенками и лепниной. Практически на каждом доме табличка – памятник архитектуры, охраняется государством.

– Эти здания сделаны в стиле эклектики, усадьбы превращались в сладкие пряники, разноцветные вывески, которые пытались продать свой товар. Здесь же стоят доходные дома, которые строились под сдачу квартир. Эти здания тоже богато декорировали, чтобы потом сдавать в наём, – рассказал Евгений.

От улицы Малышева до Радищева в основном торговали мукой, тогда это было мегаприбыльное дело.

– Практически каждое здание, каждая лавка связаны именно с этим сегментом предпринимательства. И не зря там, где сейчас Дендрарий, раньше была огромная хлебная площадь, – добавил Бурденков.

Но про парк говорить пока рано, до него ещё надо дойти, а пока мы заходим в квартал-музей и останавливаемся у историко-революционного памятника, дома № 12.


Дом мещанки Д. Я. Симановой, первая половина XIX века. Здание отреставрировали в 1995 году

– Журналист Бердников провёл целое расследование и как-то сумел раскопать историю о том, что в этом доме с 1905-го на 1906-й отмечал Новый год Яков Михайлович Свердлов в компании Сыромолотова, Новгородцевой (Ольга Новгородцева – жена Якова Свердлова. – Прим. ред.), Авейде. Это было связано с переходом на нелегальное положение, и им нужно было всем разбегаться в разные стороны. Все они находились под следствием, и со дня на день их должны были арестовать. По сути, их последний праздник, – рассказал Евгений.

На другой стороне улицы стоит дом купца Ефима Арсеньевича Телегина, он тоже занимался хлебной торговлей.



– Это один из тех людей, которые организовали строительство Ивановской церкви на Ивановском кладбище. Ограда на кладбище тоже сделана на его деньги. То есть обустройство Ивановского кладбища – это почётный долг семьи Телегиных. И рядом с Ивановской церковью есть большой, большой некрополь, где захоронена вся семья Телегиных. Ефим Арсеньевич очень много денег вкладывал в православие, в строительство церквей, а тогда таких купцов было не так уж много.

Возвращаемся опять на правую сторону улицы 8 Марта. И здесь находится богато украшенный Дом Борчанинова – да, да, именно его мельница и стоит напротив здания железнодорожного вокзала.


Дом купцов Яковлевых – А. Е. Борчанинова, 1859 год, 1905 год



– Само здание где-то середины 19 века, и оно было выстроено в стиле классицизма, но в начале 20 века у Яковлевых дом выкупил новый владелец – Александр Ефремович Борчанинов, он его декорировал.


Дом богато украшен




Со двора на фасаде дома нет лепнины, а старые окна и вовсе просели – кажется, что вот-вот выпадут

Борчанинов работал в торговом доме Александры Никифоровны Первушиной, но в конце концов ему удалось породниться с богатой семьёй мукомолов Грачёвых. Он женился на дочери Степана Грачёва и вместе с тестем начал строить фабрику.

– Его фабрика была сделана по высшему классу. Он объездил всю Европу, чтобы закупить самое лучшее оборудование, за ним бегали агенты компаний, чтобы он именно у них выкупил оборудование для своей фабрики. Но, к сожалению, Борчанинов погиб при строительстве этой самой фабрики в 1907 году.


Рядышком стоит дом с башенкой в стиле неоготики


Усадьба принадлежала купеческой вдове Яринской
Go to the top of the page
Вставить в быстрый ответ: ник | цитату
+Quote Post
workweek
26.3.2018, 18:41
Сообщение ]]>#17]]>
Гуру метрополитена
Иконка группы

Группа: Ревизоры
Сообщений: 28 953
Регистрация: 11.1.2006
Из: Москва, Тульская

Блог | Альбомы |
Награды



Часть вторая


Другое здание купцов мукомолов стоит на пересечении улиц 8 Марта – Радищева – Дом Первушиных. Тех самых, у которых когда-то трудился Борчанинов.


Такое красивое здание стоит на перекрёстке улиц 8 Марта и Радищева


Доходный дом купца Е. И. Первушина, 1906 год, архитектор П. А. Заруцкий

– Евгений Иванович Первушин это здание строит как доходный дом. В 1906 году он приглашает московского архитектора, и он строит ему такое красивое здание. На первом этаже магазины, а на втором этаже сдавались квартиры. И Первушин очень быстро нашёл выгодных арендаторов – это уездное казначейство.

Ещё один интересный факт, который связан с этим зданием, – это то, что в годы войны именно отсюда вещал Юрий Левитан.

– Говорят, что во дворе этого здания у него был свой деревянный дом, где он жил. И говорят, что Левитан сидел где-то в подвале.



Напротив этого дома, через улицу Радищева, стоит один из самых больших торговых центров Екатеринбурга – "Гринвич", а когда-то на этом месте тоже были торговые места. В этом квартале торговали хлебом и металлом.


Пятую очередь "Гринвича" открыли в середине декабря прошлого года. Теперь он занимает почти весь квартал

Рядом находится Детская филармония, а раньше это был Дом крестьянина. По назначению, это было что-то наподобие клуба.

– В 1924 году умер Ленин, и вся страна плакала по нему. Крупская написала письмо "Не чтите память Владимира Ильича Ленина слезами, а делайте дела", и Верх-Исетские рабочие предложили сделать Дом крестьянина в Свердловске, – рассказал Евгений.


Детская филармония стоит напротив Дендропарка. Раньше в этом здании был Дом крестьянина


Дом крестьянина имени В. И. Ленина

Изначально здание было построено в 1913-1914 годы Екатеринбургским Союзом кредитных и ссудо-сберегательных товариществ для Кредитного банка. В начале 1920-х годов здесь размещались отделение Союзбанка и редакция газеты Потребсоюза. В годы эвакуации здесь были жилые квартиры, а филармония появилась здесь уже в 2000-х.


Идём в Дендропарк

Дендропарк появился в 1946 году, как мы уже говорили, раньше здесь была большая торговая площадь, она занимала ровно такую же территорию, что сейчас парк. Здесь, несмотря на начало весны, ещё морозно, нас встречают постоянные обитатели – белки. Подходим к часовне, которая затаилась в глубине парка.






Часовня в парке

– Часовня связана с убийством императора Александра II. Была заложена в 1882 году и построена где-то в 90-х годах 19 столетия. Я много ездил по уральским городам, и почти везде есть часовни, которые построили как раз после убийства Александра II. Это такая память и скорбь людей об императоре, мне кажется, что отношение к нему было положительным, – рассказывает Бурденков.

Выходим из парка, переходим дорогу и подходим к цирку.


Купол цирка видно издалека

На улице 8 Марта цирк открылся 1 февраля 1980 года, а до этого здание цирка располагалось на улице Куйбышева, где сейчас стоит "Атриум-палас-отель", его открыли в 1932 году, и работал он только летом.

– Работал ещё старый цирк на улице Куйбышева, но мы уже знали, что заложен фундамент нового цирка на правом берегу Исети. Старый цирк сгорел в 75 году, а фундамент заложили ещё в конце 60-х, – заведующая музеем цирка Александра Зарятдинова.


Цирк носит имя нашего земляка, Народного артиста СССР, талантливого дрессировщика Валентина Филатова

Медведей дрессировщика Филатова знал весь мир, в 1956 году во время гастролей по Англии журналисты газеты "Манчестер ивнинг ньюс" написали: "Не ошибся ли Дарвин, считая, что человек произошёл от обезьяны? После выступления Валентина Филатова мы склонны предполагать, что предком человека был медведь". Примечательно, что сейчас на здании цирка вновь висит афиша Филатовых. В марте на гастроли приехали дочь и внук Филатова.

Напротив цирка стоит Уральский экономический университет.


Сейчас в этом здании размещается учебный корпус Уральского государственного экономического университета (бывший Свердловский институт народного хозяйства)


Раньше здесь располагалось духовное училище

"Здание построено во второй половине XIX века на месте бывшей усадьбы купца Короткова специально для Екатеринбургского Епархиального Духовного мужского училища. С течением времени неоднократно перестраивалось. В 1858-1859 годах над вторым этажом здания была устроена домовая церковь с деревянной звонницей на кровле, в 1903 году к учебному корпусу пристроено трёхэтажное здание", – указано на сайте Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Это духовное училище окончили знаменитые писатели Мамин-Сибиряк, Бажов, великий русский учёный, изобретатель радио Попов.

– Ещё до революции в здании находилась церковная мужская гимназия. После революции здесь разместились воинские штабы и подразделения, есть даже легенда, что тут побывал Колчак, но в это верится с трудом. Мы знаем точно, что 1919 году здание перешло в ведение военной академии, и здесь младших командиров готовили. В 1920 году здание передали университету, – рассказал Е1.RU директор музея УрГЭУ СИНХ Игорь Ганник.


Это здание построили в 1971 году

Переходим перекрёсток улицы Народной Воли, и здесь перед нами вырастают высотные бизнес-центры.


Рядом с цирком стоит бизнес-центр "Арена"


Над "Ареной" возвышается БЦ "Саммит", а за ним стоит самый известный долгострой Екатеринбурга – телебашня

"Бизнес-центр "Саммит" был разработан авторитетными и именитыми мастерами Урала – заслуженным архитектором Российской Федерации Виктором Золотаревым, при участии архитекторов Бориса и Николая Демидовых", – говорится на сайте бизнес-центра.

Напротив бизнес-центра стоит ещё одно учебное заведение – Уральский институт управления.


Уральский институт управления РАНХиГС

Старый корпус института управления РАНХиГС построили в 1929 году в стиле конструктивизма. Новый находится по этому же адресу – 8 Марта, 66, его сдали в эксплуатацию в 1986 году, но когда его строили, то возникли проблемы. Строительство тормозилось, потому что на месте планируемого нового корпуса текла река Монастырка. Было принято решение "заковать" реку в трубы под зданием корпуса.

– В те же годы велось строительство нового общежития (ул. 8 Марта, 70). На время сдачи новое здание общежития было лучшей гостиницей в регионе, – рассказали в пресс-службе вуза.

На фотографии видна лиственница, считается, что именно это дерево является самым старым в Екатеринбурге.


Гостиница-общежитие РАНХиГС. Учебный корпус и общагу соединяет подземный переход. А перед зданием растёт самое старое в городе дерево

– По мнению специалистов в сфере ботаники, этой лиственнице не менее 230 лет. Она имеет статус ботанического памятника природы, – пояснили в пресс-службе РАНХиГС.

Среди студентов и преподавателей вуза ходит поверье, что барельеф Владимира Ленина и соратников, который находится в переходе из старого учебного корпуса в новый, – дипломная работа Эрнста Неизвестного. А в мастерской общежития до сих пор в рабочем состоянии находится токарный станок Бориса Ельцина, на котором он проходил практику, когда учился в УПИ.

Идём дальше. Здание монастырской гостиницы ещё реставрируют, но можно сравнить, каким оно было изначально и что с ним сделала современность. Когда-то здесь располагался Институт философии и права УрО РАН.


Странноприимный дом (Монастырская гостиница), первая половина XIX века


Исторический вид гостиницы

"Здание гостиницы для паломников, заложенное в 1814 году, относится к числу наиболее ранних монастырских построек. Дом расположен вне монастырской ограды, неподалёку от святых ворот, завершавшихся надвратной Введенской церковью. Во второй половине XIX века дом был отдан под жильё священнослужителей монастыря. Среди интерьеров выделяется размещённое на втором этаже помещение бывшей часовни", – указано на сайте Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Если дойти до дома № 76б, то можно увидеть интересный объект – "Барабанный дом".


По адресу 8 Марта, 76б находится "Барабанный дом"

Музей-театр "Барабанный дом" – уникальная, единственная не только в России, но и в мире культурно-инновационная площадка. Именно так преподносят себя сотрудники этого театра.

– Театр-музей мы открыли в 2012 году. У нас есть несколько направлений – одно из них музыкальные театрализованные экскурсии. У нас собрана огромная коллекция барабанов со всего мира, сейчас у нас около 300 инструментов, – рассказал Е1.RU руководитель "Барабанного дома" Александр Круглянкин.




Барабаны на любой вкус

На перекрёстке с улицей Фурманова стоит общеобразовательная школа № 93.


В школе рассказали, что это здание построено в 1953 году

Подходим к яркому зданию театра балета "Щелкунчик", даже в пасмурный день синие витражи и интересные башенки привлекают внимание и поднимают настроение.


Театр балета "Щелкунчик" появился здесь в 2009 году


А до этого здесь был кинотеатр "Мир"

– Здание было сдано в канун Нового 2009 года. "Щелкунчик" поставили на месте кинотеатра "Мир". Проект строительства Аркадий Чернецкий одобрил ещё в 1996 году, практически 20 лет его строили на бумаге. В изначальном проекте почему-то даже не предусмотрели сцену, – рассказала руководитель театрально-драматической части Е1.RU Майя Давыдовская.

Балет "Щелкунчик" зародился в недрах Оперного театра как детская хореографическая студия, а в следующем году он будет отмечать своё 30-летие.

– Сейчас у "Щелкунчика" постоянная труппа. В спектаклях занято от 200 до 300 детей, а общее количество учащихся в школе почти 700 человек.


Движемся дальше и подходим к зданию Южного автовокзала




Рядом с автовокзалом стоит торговый центр "Мегаполис"

Почти в самом конце улицы – в Зелёной Роще – находится Клиническая больница скорой помощи. Комплекс 1938 года является памятником архитектуры, правда, сейчас от него остались практически одни руины.

– Больница – это вообще шедевр, это уже позже она была облеплена этим сталинским ампиром. Там большие окна, хорошие коридоры, планировка достаточно функциональная. Сверху там есть и галерея, и балюстрада, – рассказал Е1.RU архитектор Борис Демидов.



Почти в самом конце улицы находится Ботанический сад УрО РАН. Здесь можно найти растения практически со всего света.


Внутри здания круглый год всё цветёт и пахнет

УрО РАН основан в августе 1936 года, а в победный 1945-й он вошёл в состав Академии наук СССР. В конце 80-х – самостоятельное подразделение Академии на правах Института.

"Ботанический сад УрО РАН является головным научно-исследовательским учреждением Урала и смежных регионов Западной Сибири и Предуралья, обеспечивающим разработку методов и фундаментальное изучение ресурсов природной флоры, координацию исследований и обоснование мер по оптимизации их сохранения, воспроизводства, обогащения (интродукции) и рационального использования в экономике и социоэкологии", – указано на сайте Ботанического сада.

За Ботаническим садом улица 8 Марта перетекает в улицу Титова – царство заводов и поэзии в глубине Вторчермета. По ней мы уже гуляли.

Улица 8 Марта, кстати, есть почти в каждом крупном городе России.


Текст: Мария ИГНАТОВА
Фото: Артём УСТЮЖАНИН / Е1.RU; предоставлены Евгением БУРДЕНКОВЫМ, Майей ДАВЫДОВСКОЙ,
Игорем ГАННИКОМ, Натальей КАЗАНЦЕВОЙ, РАНХиГС;
barabanim.ru; А. КОЗЛОВСКИЙ; bolshoi-zlatoust.ru; teatrestrady-ekb.ru; okn.midural.ru
Видео: Максим БУТУСОВ / Е1.RU


Источник: Е1.RU.
Go to the top of the page
Вставить в быстрый ответ: ник | цитату
+Quote Post
workweek
26.3.2018, 21:28
Сообщение ]]>#18]]>
Гуру метрополитена
Иконка группы

Группа: Ревизоры
Сообщений: 28 953
Регистрация: 11.1.2006
Из: Москва, Тульская

Блог | Альбомы |
Награды



Улицы нашего городка: где тайно жил сын Берии и стоит дом с подмоченной репутацией

Мы отправились в микрорайон Химмаш, чтобы прогуляться по улице Грибоедова



От Казанского храма до завода – изучаем улицу Грибоедова

На этот раз мы решили оставить центр и отправились аж на Химмаш – на улицу Грибоедова. Она находится далеко от центра Екатеринбурга, зато здесь есть своя Плотинка, а саму центральную улицу микрорайона сравнивают с улицей Свердлова, уж больно она хороша в обрамлении "сталинских" домов и хранит в себе много тайн.

Улица Грибоедова тянется на два километра и, если ехать на общественном транспорте, на это уйдёт 5 минут, на машине, с учётом небольших пробок, столько же, а на пешую прогулку вы потратите около 25 минут. Пешком и пойдём.


Школьники знают Александра Грибоедова по пьесе "Горе от ума"

Улица Грибоедова образовалась на месте Нижнеисетской слободы и изначально она называлась улица 1 Мая.



Прогуляться по улице Грибоедова с нами согласилась директор музея Уралхиммаш Наталья Лазукова.

– Проектировал улицу Сергей Орлов, и застройка Грибоедова – его заслуга. Сергей Иванович – участник Великой Отечественной войны, проживал в доме по адресу Грибоедова, 29, – рассказала Е1.RU Наталья Лазукова.


Начало строительства Грибоедова

Экскурсию по улице Грибоедова мы начинаем с Казанского храма. Он стоит на перекрёстке улиц Пархоменко – Димитрова – Грибоедова. Храм был заложен ещё в 1815 году в посёлке Нижне-Исетского завода.



"В сентябре 1824 года в строящемся храме побывал российский император Александр I, проезжавший через Нижне-Исетский завод в город Екатеринбург (по легенде, на заводе император собственноручно выковал два гвоздя и топорище)", – сказано на сайте храма.




В 1935 году храм, как и многие другие соборы и церкви, закрыла советская власть, и в разные годы здесь работал клуб детского дома (о нём мы расскажем чуть позже), потом клуб Химмашзавода, цех завода РТИ, а позже долгие годы храм пустовал.




1974 год, взрыв храма

Летом 1974-го храм взорвали. Если присмотреться, то на фото видно, что на горе стоят люди, которые собрались посмотреть на взрыв. Говорят, что многие были против уничтожения храма. За восстановление здесь взялись только в 2002 году, прошлым летом колокольню увенчали куполом, и сейчас Храм во имя иконы Казанской Божией Матери идентичен тому, что был раньше. Этот храм считается главным собором района Химмаш.


Рядом с храмом растёт лиственница, сколько ей лет – неизвестно, но горожане уверены, что, когда храм взрывали, она точно здесь стояла и пережила это событие

По соседству с храмом стоит жуткое здание – раньше это был один из самых крупных детских домов города, а сейчас от одного из корпусов остались только стены, да дырявые крыша и пол (в этой части учреждения была столовая). Заброшенное место привлекает подростков, может быть, своей таинственностью – стены разрисованы граффити, а окна и двери не заколочены, можно свободно бродить по дому.



В другом корпусе находится наркологическое отделение психиатрической больницы № 6 (переход между корпусами строили детдомовцы). Поэтому весь комплекс относится к министерству здравоохранения.

– Раньше детский дом, а тогда ещё приют был при церкви на улице Тружеников, – рассказывает Наталья. – Деревянную церковь привезли с Вознесенской горки, а когда построили Казанскую, эту разобрали на дрова. А этот детский дом появился здесь в 30-е годы. Здесь воспитывались дети репрессированных. После здесь работала исправительная колония.

Фасадом здание детского дома, а сейчас больницы, выходит на старенькую улицу Тружеников. В конце этой улицы стоял дом директора детского дома Владимира Смирнягина, куда любили приходить воспитанники, чтобы побыть в домашней обстановке. А в середине улицы ещё раньше находилось кладбище на горе, сейчас – садовые участки.


Детский дом, а за ним храм, правда, уже без куполов

Но вернёмся к истории детского дома. Хоть он давно и не действует, воспитанники помнят о нём и иногда приезжают.

– Лет 7 назад сюда приезжала выпускница этого детского дома Алла Дмитриевна Белова. Она написала книгу про детдом "И снова к подножию шагнуть". Она математик – преподаватель МГУ. Мы здесь ходили вместе с ней, и она рассказывала много интересного о своём детстве.

На перекрёстке Тружеников и Грибоедова стоит памятник воспитанникам Нижнеисетского детского дома, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Первоначально постамент здесь был поставлен царю Александру II – освободителю от крепостного права. Бюст куда-то пропал (в Казанском храме сейчас стоит бюст царю, но уже другой). После него здесь стоял бюст Карла Маркса, а после была водружена звезда и плита с надписью "В память о погибших на Великой Отечественной воспитанниках детского дома".


Наталья Борисовна показывает карту и рассказывает про детский дом




Встреча выпускников детского дома у памятника погибшим детдомовцам

– Шла война, мальчишки уходили на фронт, некоторые так и не вернулись. А многие после войны стали нашими заводчанами. Алла Дмитриевна рассказывала, что эти мальчишки называли директора детского дома батей, то есть он для них был отцом, с войны они писали ему письма, и тем, кто не вернулся, поставили мемориал, – рассказала Наталья Лазукова. – Был один детдомовец – Василий Тимофеевич Заплатин, он тоже воевал, он сюда приходил и говорил, мол, когда меня не станет, прах мой развейте на этой земле, но этого, конечно, не сделали.

Уходим от этого мрачного места и подходим к плотинке. Да, в этой части города есть своя плотинка и, кстати, не менее привлекательная, и история её тоже связана с заводом.


Плотина Химмаша


Известно, что на Исети мыли золото. Некоторые и сейчас прочёсывают округу с металлоискателями в надежде отыскать что-нибудь ценное


Рыбак с необычной удочкой, которую в народе называют "экран"

В древности здесь была стоянка первобытного человека – этот факт зафиксирован в исторической литературе. Но по-настоящему это место стало развиваться, когда в XVIII веке на реке основали Нижне-Исетский железоделательный завод. Он стоял здесь с 1789 по 1915 год. Говорят, что на этот завод приезжал Александр I и даже собственноручно выковал там то ли гвоздь, то ли подкову, а некоторые утверждают, что топор. Но ни царский гвоздь, ни царская подкова, ни даже царский топор не сохранились.

– Первоначально вдоль реки селились ссыльные, их называли колодники. Им надевали колоды, чтобы они не уходили. А место это называлось Нижнеисетской слободой, – рассказывает Наталья.

Идём по Грибоедова "к городу" – и на первом же перекрёстке, с улицей Косарева, видим старинный "дом с колоннами", как его здесь называют. Это бывшая контора железоделательного завода – того самого, который не дожил до наших дней.


Здание является памятником архитектуры

– Изначально здесь была контора управляющего железоделательным заводом, а позже здесь разместилась контора мер и весов, сюда приезжала комиссия во главе с Менделеевым с проверкой, позже здание было школой, народным домом, лечебницей для животных, магазином, кафе. Сейчас стоит бесхозно, – рассказала Наталья Лазукова.


Контора Нижне-Исетского железоделательного завода.​​ Если заглянуть в окно, то видно, что последние обитатели плохо закрутили краны, и в раковины тоненькой струйкой бежит вода

"Нижне-Исетский железоделательный завод действовал в 1789–1915 годах и на первых порах принадлежал казне. На рубеже XVIII–XIX столетий деревянные заводские постройки сгорели, и было принято решение возвести их в камне, – указано на сайте управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области. – Уже в 1801 году вступил в действие цех по производству цементированной стали, которая была необходима для изготовления чеканов и матриц, применявшихся на Екатеринбургском монетном дворе. Приблизительно в это же время было построено здание заводской конторы, хотя, по мнению некоторых исследователей, это произошло на несколько десятилетий позже. Здание конторы завода – один из немногих сохранившихся в Екатеринбурге образцов горнозаводских сооружений в стиле классицизма".

Рядом с плотиной работники музея Химмаша мечтают сделать исторический сквер и поставить макет, как делались пушки на железоделательном заводе в XVIII-XIX веках.

Уходим от живописной плотинки и подходим к дому № 3. Сейчас – это Центр культуры "Экран", а раньше, как несложно догадаться по названию, это был кинотеатр.


Центр культуры "Экран"

Напротив – Грибоедова, 9, одноэтажное красное здание, которое построили ещё в 1914 году. "Спортивно-технический клуб" (а раньше здесь была так называемая Красная школа, из красного кирпича выстроенная) тоже является памятником архитектуры.

– Начальную школу строили пленные немцы – ещё с Первой мировой войны. Там был детский клуб, а сейчас офисы.





Следующее здание, которое встречается нам на пути, – бывший Дворец культуры, сейчас это бизнес-центр "AVS Химмаш". От советских времен сохранился украшающий фасад барельеф, от нынешних – не украшающие фасад огромные рекламные баннеры.

– На месте ДК раньше был пустырь, потом развернулись огороды, а в 1957 году здесь построили заводской дом культуры, – пояснила Наталья.


Дворец культуры с барельефом


А вот так здание выглядело в советские годы

Идём дальше – по историческим местам.


Перекрёсток улиц Грибоедова и Многостаночников в былые годы

По правой стороне тоже "историческое" место. С виду дом как дом, но местные знают, за что его прозвали "дом с подмоченной репутацией".



– В подвале этого дома находился общественный туалет, из-за этого его так и прозвали, – рассказывает Наталья. – Сейчас на месте общественного туалета магазин сантехники. А в доме через дорогу находился знаменитый ресторан "Уктусские горы".

Соседний дом по этой стороне прославился своим обитателем. Когда-то здесь жил первый президент Борис Ельцин.


Дом, где жил Борис Николаевич, правда, говорят, что совсем недолго


А в этом доме в советское время были магазины, по тем меркам очень хорошие


Через эту арку машины привозили товар – одежду и обувь

В соседнем элитном доме, где в разное время селился весь свет, тайно жил сын генерального комиссара госбезопасности Лаврентия Берии – Серго Берия. Он был инженером-конструктором в области радиолокации и ракетных систем.


Дом, где 10 лет прожил Серго Берия




Серго с отцом Лаврентием Берией, 1930-е годы

Серго Берия написал книгу "Мой отец – Лаврентий Берия", где рассказывает, как оказалось, и о вынужденном переезде в Свердловск. В город он приехал после расстрела отца и после Бутырки, и не как Серго Берия, а под чужим именем. Публикуем небольшой фрагмент этой книги.

"Я выбрал Свердловск. Мне уже не раз доводилось там бывать, и я хорошо знал инфраструктуру военных заводов. Еще до моего ареста мы начали там создавать филиал своей организации.

– Свердловск так Свердловск, – согласился Серов. Само решение мне не дали, но, как я потом узнал, ознакомили с ним вызванного в Москву моего будущего директора. Им должны были руководствоваться в дальнейшем и местные власти. Кроме работы, я должен был по решению правительства получить в Свердловске квартиру.

Сюда же, в кабинет Серова, привезли и маму. Ее вызвали после меня и сказали, что она может остаться в Москве или уехать в Тбилиси. Мама ответила, что поедет туда, куда направят меня.

Мы еще неделю провели в Бутырке. За это время мне разрешили встретиться с женой – это было первое свидание, которое разрешили за полтора года. А примерно за месяц до этого мне впервые передали фотографию сына. Ему шел уже второй год... Так я узнал, что у меня родился сын. Тогда же мне стало известно, что еще в декабре 1953 года газеты сообщили о расстреле моего отца.

В Свердловск мы ехали под охраной. Мне выписали паспорт на имя Сергея Алексеевича Гегечкори, а на все мои недоуменные вопросы я получил единственный ответ: "Другого у вас не будет..."

Я был лишен звания инженер-полковника, доктора технических наук, лауреата Государственной премии СССР. Не вернули орден Ленина – как и Государственную премию, я получил его в свое время за создание нового оружия.

В войну был награжден орденом Красной Звезды, медалью "За оборону Кавказа", другими медалями. Не возвратили и их.

В моем военном билете написано: звание – рядовой, военно-учетная специальность – стрелок. Образование – Военная академия. Но награды вписали…

Когда меня арестовали, мне было 28 лет. Теперь предстояло начинать все сначала. В Свердловске меня ждала должность рядового инженера, правда, с приставкой "старший".

С первых дней нашего пребывания в Свердловске и соседи, а жили мы в рабочем районе, и коллеги знали, кто я такой и что со мной произошло. С такой же доброжелательностью относились и к маме.

Мы прожили на Урале десять лет и ни разу не столкнулись с тем, чем нас пугали, отправляя под конвоем в Свердловск. Саму смену фамилии объяснили так: "К Берия у народа отношение сами знаете какое..." Все это оказалось неправдой".



Улицу разделяет аллея. Летом здесь очень красиво, всё утопает в зелени


С фасадов когда-то элитных домов осыпается отделка


Многие дома на улице Грибоедова строили пленные немцы

Подходим к концу улицы – она упирается в завод Уралхиммаш – Уральский завод химического машиностроения. В феврале этого года ему исполнилось 75 лет.

Завод собирались построить к 1934 году, проектное задание утвердили в 1931 году и выбрали место – в полутора километрах западнее плотины Нижне-Исетского пруда. Но Государственный строительный трест Союзстроя СССР с работой не справился, и в 1935 году стройку законсервировали. Новым сроком пуска завода был определён 1942 год.




Скульптуры на проходной

С началом Великой Отечественной войны в августе 1941 года на строительную площадку Уральского завода химического машиностроения был эвакуирован первый эшелон с киевского завода "Большевик" с технологическим оборудованием, сырьём и рабочими.

23 февраля 1942 года была выпущена первая партия полковых миномётов. Первое успешное испытание миномётов проходило на Балтыме на уралмашевском полигоне. Партия была запакована и отправлена на фронт, а 23 февраля стал днем рождения Уралхиммаша.


Так заводская проходная выглядела в 1949 году

Интересный факт, который больше похож на выдумку: коренные жители рассказывают, что в 40-х годах перед заводом была огромная лужа, где водились мелкие карасики. В 1950-е годы комсомольцы завода разбили сквер с дорожками, клумбами и деревьями. Сейчас на этом месте стоит Комсомольский сквер с памятным камнем и мемориал "Солдат- освободитель".

– Завод единственный в стране делает шаровые резервуары для хранения сжиженных углеводородов объемом более 1 000 кубических метров. Сейчас вот делаем "пятитысячники" для порта Тамань. Для месторождений Газпрома делаем оборудование, СИБУРа, – пояснила директор музея Уралхиммаш Наталья Лазукова.


Заводская проходная, 1986 г.

На этом наша экскурсия заканчивается.


Текст: Мария ИГНАТОВА
Фото: Артём УСТЮЖАНИН / Е1.RU; okn.midural.ru; kazansky.cerkov.ru;
wikipedia.org; предоставлены музеем Уралхиммаш
Видео: читатель E1.RU

Источник: E1.RU.
Go to the top of the page
Вставить в быстрый ответ: ник | цитату
+Quote Post
workweek
27.3.2018, 6:37
Сообщение ]]>#19]]>
Гуру метрополитена
Иконка группы

Группа: Ревизоры
Сообщений: 28 953
Регистрация: 11.1.2006
Из: Москва, Тульская

Блог | Альбомы |
Награды



Каменное сокровище Екатеринбурга: Дом мукомольного магната Первушина, из которого вещал Левитан

Легендарный диктор два с половиной года работал в подвале дома на перекрёстке 8 Марта и Радищева



Дом Первушина построен в 1906 году

Сегодня речь пойдёт о доходном доме купца Евгения Первушина. Здание построено в 1906 году по проекту модного в то время московского архитектора Павла Заруцкого, который создавал доходные дома и усадьбы по всей царской России.

Г-образный двухэтажный особняк стоит на углу улиц 8 Марта и Радищева. Его легко узнать по мансардной крыше, которую венчают декоративные купола с флюгерами. Фасад здания нарядно украшен "барочной" лепниной в виде завитушек, гирлянд и затейливыми рельефами. А скат кровли и куполов покрыт "под черепицу".

Так как первый этаж планировали сдавать под магазины, а второй был жилым, то изначально помещения первого и второго этажей были изолированы друг от друга. Но при поздних перепланировках в советское время этот недостаток устранили.

Строился дом по заказу Евгения Первушина – представителя известной в Российской империи, ещё со времён Александра II, династии мукомолов и хлеботорговцев. Её основатель Иван Диомидович, отец Евгения, приехал в Екатеринбург из Ярославской губернии в 20 лет и к 40 годам стал одним из крупнейших уральских поставщиков муки. Два его сына – Степан и Евгений продолжили дело отца в Екатеринбурге.


Скат кровли и куполов дома покрыт "под черепицу"

– Хлеботорговля на Урале к концу 19 века была на подъёме. Население росло, активно развивался малый бизнес на европейский манер – в Екатеринбурге как грибы росли кондитерские, пряничные, конфетные, и всем была нужна мука, – рассказал E1.RU историк Андрей Савельев. – Вся Исеть была буквально "утыкана" мельницами, и район вдоль реки даже называли мукомольным. Первушины были одними из лучших мукомолов.




Фасад особняка нарядно украшен лепниной

Брат Евгения основал торговый дом "Степан Первушин и сыновья", известный в первую очередь крупным мельничным производством. Первушины арендовали и имели в собственности полтора десятка мельниц, ежегодно производя несколько миллионов пудов ржаной муки.

Их девизом была фраза "За достоинство товара ручаюсь". Тогда это были не пустые слова. Одними из первых в России Первушины заменили жернова на мукомольные вальцы, поставили паровые силовые установки – существенно улучшив качество муки и увеличив производство. Благодаря своим инновациям в 1904 году уральские предприниматели взяли Большой золотой крест на Всемирной продуктовой выставке в Брюсселе.


Дом венчает перекрёсток улиц 8 Марта и Радищева

Доходный дом был средством вложения инвестиций богатеющей семьи. Строился он, судя по всему, под конкретного арендатора: сразу же после постройки в него заехали Екатеринбургское казначейство, уездный суд и местное присутствие по воинской повинности (аналог военкомата).

А потом революция спутала карты – династия купцов Первушиных потерялась в летописях истории, доходные дома прекратили своё существование, а здание перешло новой власти, которая также продолжила селить туда людей и размещать магазины.


При реконструкции в 2011 году было восстановлено ограждение лестницы

Но наиболее яркий момент его постреволюционной истории пришёлся на начало Великой Отечественной войны. Тогда шла жёсткая информационная война – со стороны Германии вещало три радиостанции на русском языке, которые говорили о бегстве правительства и поражении по всем фронтам.

Фашистские передачи глушили, а людей заставляли сдавать радиоприёмники и приучали к всесоюзному радио – одной из звёзд которого был Юрий Левитан со своим неповторимым "железным" голосом. Немцы пытались уничтожить радиостанцию и знаменитого диктора. Вражеская авиация совершала налёт за налетом на Москву. Поэтому центр пропаганды решили сдвинуть подальше от фронта – на Урал.


Красивая люстра "под старину" дополняет интерьер

Вместе со всем оборудованием и сотрудниками радиостанция была эвакуирована в дом Первушина. Из него протянули кабель на Шарташ, где установили мощную радиоточку. Владелец знаменитого голоса, который произносил каждый раз "Внимание, говорит Москва", после каждого эфира возвращался в свой маленький деревянный домик во дворе усадьбы купца. Двор был закрытым, и диктор мог там в одиночестве гулять.

Каждый день Левитан зачитывал сводки Совинформбюро, спускаясь через отдельную дверь в подвал здания Свердловского радиокомитета, который разместили в доме Первушина. В это же самое время на первом этаже дома выходили в прямой эфир и на всю страну читали свои произведения Агния Барто, Алексей Толстой, Лев Кассиль, которые таким образом поддерживали солдат и рабочих. Но и они не знали, кто находится в подвале.


Памятная табличка Левитану на стене дома появилась, когда информацию о его работе в Екатеринбурге рассекретили

В 1943 году в Куйбышеве (сейчас Самаре), ближе к фронту, появилась мощная радиоточка, и Левитана перевезли туда. А всю информацию о его деятельности в Свердловске – засекретили. О его пребывании на Урале стало известно лишь спустя многие десятилетия по воспоминаниям тех немногих свердловчан, которые общались с ним в то время.


Дом завершал торговый квартал дореволюционного Екатеринбурга


Движение по улице Уктусской (сейчас 8 Марта) всегда было оживлённым

После войны особняк сдавался под конторы и жильё. К концу 1990-х здание окончательно обветшало. В 2011 году особняк Первушина реконструировали. Восстановили двери, ограждение лестницы, рисунок оконных переплётов, лепнину и освежили фасад. Как и 100 лет назад, дом теперь населяют магазины и конторы.


Благодарим ГУП "Газовые сети" за помощь в подготовке материала.
Текст: Илья КАЗАКОВ
Фото: Илья ДАВЫДОВ / Е1.RU; МУГИСО; Музей истории Екатеринбурга.


Источник: E1.RU.
Go to the top of the page
Вставить в быстрый ответ: ник | цитату
+Quote Post
workweek
27.3.2018, 6:55
Сообщение ]]>#20]]>
Гуру метрополитена
Иконка группы

Группа: Ревизоры
Сообщений: 28 953
Регистрация: 11.1.2006
Из: Москва, Тульская

Блог | Альбомы |
Награды



Каменное сокровище Екатеринбурга: Оперный театр, где зарабатывала деньги для фронта Майя Плисецкая

Посмотрите, как сейчас выглядит 106-летнее здание



Здание театра было открыто в 1912 году

Сегодня речь пойдёт о здании Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета на проспекте Ленина. В этом году там идёт 103-й театральный сезон. За более чем вековую историю в Оперном успели побывать и Ким Ир Сен, и Фидель Кастро, и потанцевать молодая Майя Плисецкая.

— В конце XIX века жители Екатеринбурга «болели» оперой, — рассказала корреспонденту E1.RU хранительница музея театра Бронислава Шевченко. — С 1870-х в городе был собственный музыкальный кружок, который ставил собственные постановки, работали одновременно три площадки — «Колизей», Верх-Исетский деревянный театр (он потом сгорел) и дом Маклецкого. Были вокальные залы у Харитоновых, у Злоказовых. Но везде было то маленькое место для оркестра, то акустика плохая, то зрители не помещались.

В итоге о театре задумались и в руководстве города. В прессе объявили конкурс на выбор места и проекта. Театр мог появиться в Историческом сквере, на Вайнера и даже на месте «Колизея». Но в итоге решили строить на Щелковской площади, или как её потом стали называть — Дровяной. И Чехов, и Горький проездом отмечали этот пустырь, на котором паслись козы, а на воде плавали утки. Согласно названию — здесь торговали дровами.




В фасаде перемешались модерн и классицизм


На самой высокой точке фасада фигуры трёх муз искусств



Строить здание решили на манер Венского оперного театра, по проекту будущего главного архитектора Москвы Владимира Семёнова. Рабочее проектирование театра возглавил архитектор Константин Бабыкин. Он молчаливо ходил по стройке с тростью и бил то по стенам, то по кривым дверям и окнам, заставляя нерадивых подрядчиков, которые были и тогда, раз за разом переделывать работу.




Когда театр построили, он находился на пустыре. Сейчас ситуация изменилась

Именно ему принадлежит идея разместить на самой высокой точке фасада фигуры трёх муз искусств: одна муза с нотной книгой — Талия, другая — с лирой — Терпсихора, а по центру — муза Мельпомена с горящим факелом в поднятой руке.


Зал вмещает 900 зрителей

Торжественный экстерьер, в котором сошлись и модерн, и классицизм, соответствует и интерьеру. Внутри театр получился изящным и строгим: лёгкие декоративные византийские арки галереи, широко раскрытые ярусы лож, условно перегороженные невысокими барьерами. Крайние к порталу ложи выделялись богатством отделки — лепниной, бархатом.


За основу архитекторы взяли Венский оперный театр

Здание строили по последнему слову техники — использовали только появившийся железобетон, провели электричество, тогда как во всём Екатеринбурге электричеством тогда освещались лишь одна-две улицы. В итоге стоимость здания получилась, как треть годового бюджета города — 300 тысяч рублей. Некоторые горожане негодовали — водопровода нет, канализации нет, дороги-направления, и тут такой театр.

Но в народе театр полюбили — звали его «Белый лебедь» или «Белый корабль» из-за цвета. А когда его в 50-е сделали зелёным, то стали называть «Свадебный торт».


Уникальные лепестки люстры потерялись при реконструкции в 1980-х и были вручную воссозданы

По легенде, открытие выпало на субботу, и против театра неожиданно выступила православная церковь. Епископ Митрофан заявил, что греховно давать спектакли накануне воскресных и праздничных дней. Но в итоге открытие отстояли.




Внутри театр получился изящным и роскошным

— Первый состав театра был потрясающим — главный режиссёр театра Александр Альтшуллер, дирижёр — известный итальянец Сильвио Барбини. Солисты — в основном голосистые харьковчане, — рассказала Бронислава Шевченко. — За 5 месяцев сезона было поставлено рекордное количество постановок — 37 опер и дано 143 спектакля. В городе тогда было 80 тысяч жителей, и за один-два дня все интересующиеся оперой и балетом успевали посмотреть постановку, поэтому репертуар приходилось постоянно обновлять.




За освещение отвечает 9 люстр — одна большая и восемь поменьше

В годы революции театр хотели закрыть — как пережиток буржуазного прошлого. Но в результате превратили в рупор революционной пропаганды — репертуар сменился на проходные постановки с названиями типа «Броненосец Потёмкин».




Атмосфера зала настраивает на роскошное зрелище

По словам хранительницы музея, в годы войны часть коллектива театра ушла на фронт, а остальные работали без выходных. В ту пору в город из Москвы приехала и семья Майи Плисецкой — будущей всемирно известной балерины. По воспоминаниям балерины Алексеевой, 15-летняя Майя пришла в балетный класс и сказала, что хотела бы танцевать в театре, но ей ответили, что пока это невозможно — она лишь ученица.

Однако она участвовала в представлениях в выходные дни — по понедельникам — для фонда обороны и всегда заканчивала номер «умирающим лебедем». Каждое выступление было триумфом, и все сразу почувствовали, что это будет великая балерина. Задатки были видны сразу.




Раритетная мебель в фойе театра

После войны в театр обязательно водили всех высоких гостей города. В мае 1963 года в Оперном был кубинский лидер Фидель Кастро, а в 1984 году в театр приехал лидер КНДР Ким Ир Сен. Он прибыл в наш город проездом на родину из Москвы на своём знаменитом личном поезде. Верхушку местного партийного аппарата во главе с Борисом Ельциным предупредили за сутки до визита. Борис Николаевич, по рассказам, всё пытался выманить корейского лидера из поезда — но поездка на Уралмаш и в баню в Исток его не заинтересовали.



А вот в театр сходить согласился. Но с одним условием — смотреть представление из своего собственного кресла. Из поезда прямо в зал доставили кресло вождя корейского народа, и он всё представление смотрел не вставая. А потом первым зааплодировал и покинул зал.


Костюмы из легендарных постановок театра

За два года до приезда самого главного корейца Ельцин пробил в Москве реконструкцию театра. Ему обеспечили ресурсы, а он взял на себя обязательство за два года реконструировать здание.


За счёт «свечного» освещения создаётся атмосфера начала прошлого века

Он лично в каске бегал по стройке и проводил экскурсии приезжающим делегациям. Рассказывал им, как говорят, совершенно невероятные истории — вплоть до того, что при раскопках фундамента театра нашли клад — и всё в таком духе.




Строительство театра в 1910–1911 годах

Находки действительно были. Например, когда изучали старинные планы помещений, инженеры нашли тайную комнату. В ней нет ни дверей, ни окон, и для чего она нужна — неизвестно. Не ломая здание, попасть в неё невозможно. По предположениям, она может служить для акустики.


Пожарные учения через год после постройки




Фото времён Великой Отечественной: самоходные орудия отправляются на фронт прямо от стен театра Оперы и балета




За несколько лет здание расширилось и поменяло цвет

В процессе реконструкции у здания появилось два пристроя и склад для декораций, надстройка в центральной части здания выросла в высоту на 26 метров, что позволило увеличить глубину сцены с 12 до 18 метров, поставить лифт. Благодаря реконструкции появились гримёрки, комнаты для занятий, которые вмещают одновременно до 140 человек и позволяют теперь делать самые современные постановки.

Кстати, именно в ельцинскую реконструкцию в сквере у театра появились великолепные фонари, на которые теперь вешают абажуры.


Когда театр был зелёным, его называли «Свадебный торт»

С тех пор театр переживает период расцвета. К 100-летию, в 2012 году, здание обновили, вернув ему исторический облик.


Текст: Илья КАЗАКОВ
Фото: Дмитрий ГОРЧАКОВ / Е1.RU; Музей истории Екатеринбурга, Музей истории театра; @Ural_Opera


Источник: E1.RU.
Go to the top of the page
Вставить в быстрый ответ: ник | цитату
+Quote Post

3 страниц V   1 2 3 >
Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 21.11.2019, 19:42

info2016 ≤co-бa-кa≥ nashtransport.ru
«Наш транспорт» © 2010—2019. «Моё метро» © 2002—2010
Rambler's Top100